Шардонский архипелаг входит в топ—13 мест сил России из-за уникального ландшафта, множества необычных артефактов и ощущений побывавших здесь людей. Архипелаг состоит из 40 островков вулканического происхождения, расположенных на Онежском озере в 10 км от берега. Сюда можно приплыть на лодке или катере с палатками для ночевки, посудой и всем необходимым.

Шардонский архипелаг — это скалы, сосны и море, а еще роскошные летние закаты, белые ночи, тишина и идеально чистый воздух. Большинство приезжают сюда за северной романтикой, но и о хлебе насущном не забывают. Тут великолепная рыбалка, огромное количество птиц. Геологи и не только оценят необычное строение скал, состоящих из разных видов пород, в разломах видно как слои создают уникальные рисунки.

В центре архипелага есть пятачок земли с закрученными по спирали деревьями, сожженными многочисленными молниями стволами. Люди с экстрасенсорными способностями чувствуют тут огромный прилив сил. Даже те, кто никогда не занимался подобным, ощущают необычные покалывания в ладонях вытянутых рук, как будто из земли поднимаются мощные потоки энергии.

Земля Франца-Иосифа — необитаемый архипелаг Северного Ледовитого океана, знаменитый как полярная полупустыня, составляет северную часть Архангельской области России. Он состоит почти из двух десятков островов, разделенных проливами. Подавляющая часть территории архипелага укрыта ледниками и вечной мерзлотой.
Архипелаг был открыт совершенно случайно в 1872 г. группой австрийских исследователей. Собственно, потому-то северная земля носит имя австрийского короля, правившего в то время. Немногим позже, через несколько десятков лет, Земля была объявлена территорией России.
В настоящее время на острове Хейса работает самая северная метеорологическая станция мира — обсерватория имени Кренкеля. Здесь же зарегистрировано самое северное почтовое отделение, работающее всего один час в сутки по средам.
Растительный мир Земли Франца-Иосифа весьма скуден: кроме мхов и лишайников, здесь почти ничего не растет. Правда, в летнее время, когда на некоторых островах устанавливается плюсовая температура, местами даже распускаются цветы. Среди животных особенно распространены белые медведи, тюлени и разные виды морских северных птиц.
Арктика так и остается одной из наименее изученных территорий всего земного шара. Сложно поверить, но в разгар 21-го века это место не изучено даже на половину: банальные географические карты, сухо описанные арктические путешествия и полярные экспедиции, незначительные климатические и биологические данные – и все!

Самым загадочным арктическим местом считается Земля Франца-Иосифа — архипелаг в Приморском районе Архангельской области. Общая площадь архипелага составляет более 16 тыс. квадратных метров. Именно в центре этого архипелага и находится остров Чамп.
И именно 2001 год стал значимым для острова Чамп – именно в это время мир был прикован всем своим вниманием к этому месту, признавая наличие здесь идеально правильных сфер необъяснимого происхождения.
Ни один ученый в мире не смог еще дать вразумительного, научно обоснованного ответа относительно появления огромного количества «мячей» на острове.
Внешне остров Чамп абсолютно ничем не отличается от любого другого куска суши в пределах акватории Северного Ледовитого океана. Обыкновенные арктические пейзажи, убогий растительный и животный миры, скалистые обрывы, мощной силы ветра и невозможные морозы. Здесь нет людей или каких-то существенных построек, здесь никто не живет, поэтому остров вполне обоснованно называется необитаемым. Периодически остров посещается рыбаками, синоптиками или исследователями благодаря направлению Северного морского пути. После 2001 года сюда стали практиковаться туристические путешествия.

Любая экспедиция на остров Чамп осуществляются из-за наличия на его территории огромных шаров (сфер) необъяснимого происхождения, превращаясь в захватывающее путешествие. Эти каменные «жители» стали своего рода визитной карточкой острова. Именно из-за этих сферолитов (как научно обозначены данные каменные шары) сюда направляются многочисленные туристы. Происхождение данных объектов до сих пор не выяснено.

Итак, остров Чамп усеян многочисленными странными круглыми камнями различного диаметра – от размеров не превышающих мячики для пинг-понга до гигантских диаметров (более трех метров). Наибольшее количество камней наблюдается вдоль побережья, и практически не обнаруживаются к центру острова.
Удивительно то, что камни имеют абсолютно идеальную сферическую форму и обладают явно не вулканическим происхождением (в составе – плотно спрессованный песок). Шары либо просто лежат на поверхности земли, либо слегка прикопаны в нее. Сферолиты – такое название получили эти камни – имеют ядро органического происхождения (например, останки моллюска или акульи зубы), вокруг которого и произошло сферическое наслоение песчаника.

Вопрос «откуда взялись сферолиты?» для мирового сообщества до сих пор так и остается открытым. Теорий возникновения данных круглых камней очень много – начиная от обмывания камней волнами и заканчивая деятельностью внеземных цивилизаций.
Каждый геолог, попадающий на остров, выдвигает свою теорию относительно происхождения шаров, но ни одна из них так и не была научно доказана или обоснована, хоть в отдельности они дают ответы на многие вопросы. Сходства всех теорий отмечается лишь в одном – люди здесь не причем. А один писатель из Швейцарии Эрих Ф. Деникен вообще заявил, что это мячи, которыми играли сами боги.

Турки хорошо отметились в Евпатории, и текие – одно из первых культовых сооружений в Крыму. А еще это одна из старейших средневековых построек города. Памятник появился в 15 веке.

Это монастырь строили для странствующих монахов – дервишей. Текие состоит из мечети с минаретом, а рядом – постоялый двор. Кстати, это единственное в Крыму строение, которое представляет суфийское течение ислама.

Архитектура текие проста – здесь нет вычурных украшений, так как пафос не соответствует аскетизму монахов. Вокруг главного зала расположены комнаты-келии дервишей. Это маленькие тесные комнатки с окошками, через которые проникают редкие лучи света.

По вечерам в молельном зале дервиши кружились под звуки барабана и свирели и кружились в танце, исполняя суры из Корана. Так они впадали в транс и полностью уходили от внешнего мира. Говорят, что текие сохранило энергетику дервишей, которая сейчас помогает людям избавляться от недугов.

Два века назад в Крыму действовало 22 текие. Сегодня остался один – в Евпатории.

Дольмены – это каменные сооружения, построенные в 4-2 тысячелетии до н.э.(даты разные встречаются), непонятно кем, и непонятно для чего. Представляют из себя сооружения из каменных плит из песчаника большой массы, либо вырубленные в скале, обычно с порталом (входным отверстием). Дольмены бывают разной формы: прямоугольные, круглые, трапециевидные. Всего их на Кавказе более 2500, часть разрушена, часть в недоступных районах, а часть недалеко от курортных городков. К сожалению, до 50х годов дольмены Краснодарского края не изучались и были растащены местными жителями или разрушены. Многие из дольменов и сейчас не охраняются государством.
На стенах дольменов можно встретить много интересных рисунков, которые символизируют различные стихии. Зигзагообразные изображения означают слияние плодородия и духовного возрождения.

Некоторые исследователи подчеркивают особую энергетику этих мест. Они считают, что дольмены были построены как святыни, объекты поклонений. Известны истории, когда туристы специально приезжали сюда, чтобы подзарядиться.

Сегодня к дольменам постоянно устраиваются экскурсии. Большой популярностью пользуются маршруты именно к долине реки Жане, куда, например, на майские праздники выбираются жители Геленджика.

Больше всего общедоступных дольменов в Геленджике: гора Нексис, поселок Возрождение, Пшада и по дороге к ним

Меловой холм неподалеку от Старого Оскола скрывает в своих недрах загадочную Шмарненскую пещеру. Жители близлежащей деревни Шмарное называют это урочище Старым монастырем, считается, что здесь находилась Таволжанская пустынь, однако сведения о ней невероятно скудны. Никаких строений рядом нет, входы замаскированы. Некоторые особенности подземных галерей роднят их со штольнями Киево-Печерской лавры. Поэтому возникла версия, что их выкопали беглецы из Киева, разоренного ханом Батыем в 13 веке. Последний обитатель покинул подземелье в середине 19 столетия. Во время Великой Отечественной войны там даже прятались партизаны.

Извилистая тропинка ведет от дороги к полянке с вкопанными в землю столом и скамейками. На меловой стене возле узкого входа в пещеру закреплено обращение сельского священника к туристам, где он просит с уважением отнестись к святому месту. Но оно никого не вразумляет, стены и потолки испещрены выцарапанными надписями.
Длинный прямоугольный коридор ведет внутрь горы, от него в стороны отходят штольни, заканчивающиеся кельями. В конце пути вырублен зал со сводом, который поддерживают колонны. Здесь, видимо, была монастырская церковь, в нишах стоят скромные иконы современного письма.

Легенда гласит, что здешние иноки избавлялись от телесной оболочки, понемногу уменьшая количество воды и пищи. После смерти их тела якобы оставались нетленными. Но никаких свидетельств этому нет, что не помешало Шмарненской пещере прославиться как место силы.

Плато Укок — безлюдное плоскогорье, окруженное хребтами Таван-Богдо-Ула, Сайлюгем и Алтайскими горами, его высота над уровнем моря 2-2,5 тыс. м. Здешняя природа удивительна, но крайне неприветлива, резко континентальный климат роднит Укок с Тибетом. Вершины покрыты ледниками, погода мгновенно меняется по несколько раз в день. Часты ураганные ветры, дожди, обильные снегопады. Плато Укок вместе с Катунским и Алтайским заповедниками включено в комплексный объект «Золотые горы Алтая» реестра мирового наследия человечества ЮНЕСКО.

С глубокой древности Укок прославлен как место силы, где скифские, гуннские и остяцкие шаманы общались с духами, пророчествовали, исцеляли больных. Буддисты и эзотерики предполагают, что здесь может находиться один из входов в Шамбалу, место жительства великих учителей человечества. Туристов же влекут сюда прекрасная дикая природа, роскошное разнотравье, обилие археологических памятников.

Самые известные объекты на плато Укок — Бертекская писаница на утесе Кызыл-Таскурган со 120 петроглифами оленей, туров, скачущих всадников, сцен охоты и магических ритуалов, и курган Ак-Алаха, где найдена знаменитая мумия «алтайской принцессы». С высоты птичьего полета различимы огромные геоглифы, как в пустыне Наска.
В 2005 г. учрежден природный парк «Зона покоя Укок». Здесь запрещена хозяйственная деятельность, передвижения людей строго контролируются. Въезд находится в поселке Кош-Агач, там туристы заполняют регистрационную карту, которую обязаны сдать по возвращении.

Неподалеку, у Джумалинского теплого источника ежегодно организуют детский экологический лагерь.

Гора Демерджи находится недалеко от Алушты всего в 10-15 км. Отдыхающие южного берега Крыма очень часто берут экскурсии на гору Демерджи и к Долине Привидений .Это место притягивает к себе туристов не только своей необычной и порой причудливой красотой, но и мистичностью, которая присуща не только Долине Привидения, но и самой горе Демерджи в целом. Многие люди говорят, что в воздухе над горой множество энергетических возмущений, кто-то говорит, что это аномальная зона. Из древности к нам дошла легенда о горе Демержи, которую хотелось бы поведать и Вам.
Легенда о Демерджи гласит, что давным-давно, когда землю населяли великаны и всякая нечисть, Крымский полуостров только остыл от извержений вулканов, Карадаг преобразился и стал выглядеть как отлитый из стекла и камня каменный дворец, а Медведь-гора так и не решилась стать вулканом, бросила все надежды и уложила свою медвежью пасть в море, полуостров заселили первые жители.
Быт первых обитателей был весьма неказистый: едим то, что бог послал, если объели все в округе, подняли все племя и пошли дальше. Но из кочевых племен нашлись и те, кто заметил, что циклы природы закономерны и, если научиться не уничтожать мир вокруг себя, то природа ритмично из года в год дает новые урожаи, а тут еще и козы и овцы стали более покладистые, дают себя разводить и не так сильно норовят сбежать. В общем начали оседать первые племена и одно из таких племен осело возле горы Демерджи.
Гора Демерджи еще пыхтела и изредка из своих недр выбрасывала клубы пыли и раскаленного пара, казалось, что в ней еще стучит сердце, но с каждым днем из него безвозвратно уходит жизнь. Долина возле Демерджи была чудесная, прогретая горой, вся затянутая зеленью, виноград за год плодоносил по 2-3 раза, что в землю не бросишь, тут же прорастет, хочешь рис, а хочешь пшеницу, в общем пропитания было вдоволь.
Осевшее племя очень быстро стало разрастаться и становиться все сильней и богаче. В недрах горы добывали металл, на вершине возле жерла горы поставили кузни, где плавили металл и делали орудия труда. Слава о тех местах быстро поползла по миру и дошла до далеких пещер великанов.
Услышав эти истории, Великаны тут же решили двинуться в путь. Их земли были опустошены и выезжены, они хоть и недолго провели в них времени, но успели огнем и мечом выжечь эти земли, а обитавшие племена погубить на рудниках и кузнях, в которых закалялась их сталь для покорения новых племен и народов. Через несколько лет дошли великаны до горы Демерджи, застали местное племя врасплох. Но они настолько обессилили от перехода, что сражаться не стали, а попросили приют. Местные жители долго совещались, но то ли из страха, то ли из жалости прогонять великанов не стали, тем более они место просили на горе Демерджи поближе к кузням, а там особо никто и не селился.
Первые полгода великаны вели себя сносно, чинили латы, ковали мечи, залечивали латы изредка, выходили на охоту в основном по ночам. И в редких случаях возникали ссоры из-за кузниц, в которых уже практически не пускали местных обитателей.
Понемногу начал назревать конфликт, когда великаны перестали ходить на охоту и стали просто спускаться в поселение и забирать коз и овец, но вот одного дня произошел открытый конфликт. Один из предводителей, самый огромный великан, с большой косматой черной бородой, с обожженными руками и выбитым правым глазом решил, что ему нужна жена и не какая-нибудь, а дочь вождя. И сказал, что свадьба будет под новый год, когда соберут первый урожай винограда.
Долго думали, что делать, долго гадали, как поступить, но в ночь до свадьбы спустились великаны с горы, силой забрали дочь и уволокли на гору.
И вот настала ночь свадьбы. Вождь, обезумев от горя, решил штурмом брать логово великанов. Дочь его, где-то раздобыв меч, кинулась на будущего мужа, но так неловко нанесла свой удар, что едва задела одноглазого великана. Великан от такого поступка пришел в бешенство и, не рассчитав сил, ударил наотмашь свою будущую жену, та отлетела в сторону, ударилась об камни головой и умерла. А у самого подножья горы послышались крики идущего в последний бой обезумевшего отца, и великаны, издавши боевой клич, зло усмехнувшись, сильно оскалясь, видимо им только этого было и нужно, кинулись навстречу, ринулись в бой.В тот момент, когда Вождь племени подбегал к первым великанам, проснулась гора, то ли от крика, то ли напившись крови юной дочери шамана. Демерджи издала оглушительный рев, задрожала, и в последний такт, в последний удар что-то дрогнуло в горе и с ее вершин вырвались языки пламени, а в след языкам вырвались и потоки лавы, накрывая бьющихся ратников, не щадя никого. Так и застыли навечно причудливыми фигурками бойцы, так и мир последний раз услышал стук угасающего сердца горы Демерджи. Так и заканчивается легенда этой удивительной и прекрасной горы.

Полное загадок и тайн озеро Светлояр — с древности святое озеро Руси, небольшая русская Атлантида, раскинувшаяся в 130 км от Нижнего Новгорода, на краю села Владимирское. На брегах его в древности проводились обряды в честь славянского бога солнца Ярилы. Отсюда и название — Светлый Яр.
Сегодня, как и в древности, к озеру Светлояр приезжают сотни паломников, как православных, так и язычников. Ежегодно 6 июля вокруг Светлояра в праздник Владимирской иконы Божией Матери христиане совершают крёстный ход. А вечером начинается языческое действо с кострами, венками на воде и обходом Светлояра со свечами, ведь в ночь с 6 на 7 июля — праздник Ивана Купала.

По поверью, загаданное в эту ночь желание сбудется, если троекратно обойти озеро.
Во время Великой Отечественной войны матери здесь возносили молитвы об оставлении в живых их мужей и сыновей, воюющих на фронте.Полное загадок и тайн озеро Светлояр — с древности святое озеро Руси, небольшая русская Атлантида, раскинувшаяся в 130 км от Нижнего Новгорода, на краю села Владимирское. На брегах его в древности проводились обряды в честь славянского бога солнца Ярилы. Отсюда и название — Светлый Яр.
Сегодня, как и в древности, к озеру Светлояр приезжают сотни паломников, как православных, так и язычников. Ежегодно 6 июля вокруг Светлояра в праздник Владимирской иконы Божией Матери христиане совершают крёстный ход. А вечером начинается языческое действо с кострами, венками на воде и обходом Светлояра со свечами, ведь в ночь с 6 на 7 июля — праздник Ивана Купала.

О Светлояре повествует и легенда о граде Китеже, рассказанная старообрядцами. Когда-то давным-давно по Волге-матушке на корабле плыл князь Юрий Всеволодович. И построил он Малый Китеж. Предполагают, что этот город — сегодняшний Городец. Затем Юрий Всеволодович, прошедший реки Узолу, Санду и Керженец, увидал озеро Светлояр. Плененный его очарованием князь отдал приказ возвести на брегах озера чудного град Большой Китеж. Три года (1165—1168 гг.) его строили, и возник город каменный со множеством церквей православных.
В 1239 г. на Русь пошли войска хана Батыя, безбожного и нечестивого. И захватили они Малый Китеж. Князь же со своей дружиной утаился близ Большого Китежа в лесах. Но предал его Гришка Кутерьма, попавший в плен к Батыю и пыток не выдержавший, указал путь ворогам нечестивым к граду великому. Нашли орды Батыя убежище дружины Юрия и убили князя. А накануне нападения Батыя на Юрия Всеволодовича в Китеже несли дозор три богатыря, и долго преграждали они путь воинству ханскому. И где стояли они насмерть за град свой Китеж, до сих пор бьет святой родник Кибелек, рядом с которым находится могила трех святых старцев.
Предупреждали три богатыря жителей Китежа о нападении, но те не смогли защититься от ворога жестокого, а обратились с молитвой пламенной к Господу Богу не дать возможности порабощения их и смертоубийства страшного. И услыхал их Бог. Как только войска Батыя ринулись в наступление, вдруг из-под земли забили многочисленные источники и начали затапливать град Китеж. И в ужасе отступили татаро-монголы. И погрузился град Китеж под воду, подобно Атлантиде, только один купол соборный был виден над гладью озера, но и он скоро пропал.

Говорят, что в тихую, ясную погоду особо праведные могут услыхать долетающий из глубины Светлояра звон колоколов и протяжное грустное пение людей.
А в прозрачной озерной воде можно увидеть маковки монастырей и церквей.

Огромное количество неразгаданных тайн и загадок содержит в себе озеро Светлояр, вода которого обладает целебными свойствами. Бесчисленные паломники идут сюда, чтобы излечиться телесно и духовно, снять порчу. И правда, здесь были зафиксированы чудесные необъяснимые случаи выздоровлений. Многие экстрасенсы утверждают, что озеро — сильное место, черпающее из космоса свою энергию. На берегу водоема ученые нашли такие виды растений (около 29), которые в этой местности нигде более не произрастают.
Это озеро формы идеального овала — самое большое (длина — 410 м, ширина — 315 м) и глубокое (максимальная глубина — около 36 м) в Нижегородской области. Площадь его — приблизительно двенадцать гектаров. Вода в Светлояре очень чистая, не зарастающая тиной, годами может содержаться в сосудах, сохраняя при этом свою чистоту, прозрачность и вкусовые качества.

Светлояр — природный памятник в одноименном заповеднике, охраняемый ЮНЕСКО, где строго воспрещается устанавливать палатки (недалеко есть специальный палаточный городок) и разжигать огонь.
Много всяческих необычных и необъяснимых историй рассказывают местные жители. Посещающие эти места слушают и верят в них. Хотите разобраться, где правда, а где выдумка, приезжайте сюда, насладитесь красотой окрестностей озера и зарядитесь его энергией.

В юго-западной части Соловецкого архипелага разместились Заяцкие острова — Большой и Малый. Вопреки названию, Большой Заяцкий остров — это плоский клочок суши площадью меньше 1,5 кв. км. Здесь нет озер, болот и лесов: земля насквозь продувается холодными морскими ветрами, поэтому суровые ландшафты напоминают приполярную тундру. На скудной каменистой почве растут только травы, мхи и лишайники, кое-где встречаются кустарники и редкие низкорослые деревья.

Передвигаться по заповедной территории можно только по специальным деревянным настилам, чтобы не повредить нежный растительный покров.

Что посмотреть
Главная здешняя достопримечательность — каменные лабиринты, созданные древними жителями Беломорья. Ученые предполагают, что они могли служить рыболовными ловушками, астрономическими календарями или культовыми сооружениями для проведения языческих обрядов. Кроме лабиринтов на острове сохранились каменные выкладки и погребальные курганы, сложенные из валунов.
В середине 16 века монахи Соловецкого монастыря основали на побережье Андреевский скит — самый строгий на Соловках, а в 1702 г. возвели деревянную церковь Андрея Первозванного. Интерьер храма прост и аскетичен, его единственное украшение — изящный резной иконостас.

По преданию, в постройке церкви принимал участие Петр I: он посещал Большой Заяцкий остров во время поездки на Соловки. Считается, что именно здесь был придуман и освящен военно-морской флаг России — Андреевский.
Когда-то Андреевский скит состоял из 20 построек, из которых сейчас можно увидеть лишь валунную пристань, храм, амбар и ледник для хранения продуктов, а также «людскую палату», где останавливались паломники и моряки.

Эти скалистые, заросшие лесом берега в северной части Ладоги привлекают паломников и туристов со всей России. Полсотни островов Валаамского архипелага стали центром духовной жизни, когда здесь возник мужской монастырь в 11-начале 12 веков. Следующие 7 столетий обитель развивалась, пока в 1940 г. монахам не пришлось покинуть Валаам. Во время Великой Отечественной войны здесь действовала военная школа, а позднее — Дом инвалидов. Лишь в конце 80-х гг. иноки опять заняли остров и принялись возрождать древние традиции.
Валаам заинтересует не только православных христиан, здешние виды во все времена привлекали на острова людей искусства. Тут в разное время побывали Николай Рерих, Ф. И. Тютчев, П. И. Чайковский. Уникальные флора и фауна архипелага позволили создать на Валааме природный парк, где проводятся исследования в области естественных наук.

Ладога в окрестностях Валаама — привлекательное для дайверов место. Тут сохранилось множество артефактов времен финской и Великой Отечественной войн — затопленные корабли и баржи, сбитые самолеты. Пресная вода медленнее разрушает материалы, поэтому местные подводные объекты практически не повреждены. Но погружения тут требуют подготовки выше среднего. Ладожские воды — темные, но достаточно прозрачные.

Валаам практически полностью находится под управлением Русской Православной Церкви, и его главная достопримечательность — архитектурный ансамбль Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря. До своего упразднения в первой половине 20 века обитель процветала и имела множество разбросанных по островам скитов и пустыней. Прибывая по Ладоге в Монастырскую бухту архипелага, туристы и паломники видят самое величественное строение монастыря — храм Св. Николая Чудотворца. Он построен в середине 19 века на месте маяка.
Уже ступив на валаамскую землю, все посетители отправляются в центральную усадьбу обители. Она состоит из келейных корпусов с доминирующим пятиглавым Спасо-Преображенским собором. Врата защищены надвратной церковью Петра и Павла. Успенский и Троицкий храмы завершают архитектурную композицию. Чтобы проникнуться духом святой земли, стоит посетить старое монастырское кладбище. Захоронения здесь проводятся с 17 века.

Монашеские скиты обители, соединенные друг с другом пешеходными тропами, — это еще один памятник архитектуры. Их можно неспешно обойти один за другим, любуясь памятными знаками, каменными крестами и арками, которые оставляли иноки с древнейших времен.
Помимо религиозного, на Валааме сильно природное начало. Сады, озера, скалистые берега завораживают гостей острова с первого взгляда. История возникновения садов на этой «каменной» земле примечательна. Борясь со скудностью почвы, на Валаам годами ввозили чернозем и даже завели традицию: каждый приезжий должен взять с собой с материка мешочек земли для будущего сада. В результате груши, вишни, сливы и яблони растут и плодоносят на очень тонком слое почвы. Внутренние озера Валаама заслуживают отдельного путешествия на лодке или катере. Здесь 10 водоемов, и каждый по-своему живописен. Их берега — это скалы высотой до 30 м. Некоторые озера соединены с Ладогой, другие представляют собой закрытую систему — так называемые карельские ламбушки.

Когда-то прудов было несколько, а именно три, но сегодня Патриаршие — это всего один пруд на территории Пресненского района Москвы. У этого места нехорошее прошлое, говорят, в языческие времена здесь устраивались ритуалы жертвоприношения, по особым случаям жертвам отрубали головы и топили в здешнем болоте. Именно с этого места начинается знаменитый роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», Берлиоз, как известно, теряет голову под колесами трамвая...

Когда-то на месте Патриарших прудов было Козье болото. Одна из легенд говорит о том, что козы тут не причем. Все дело в кознях, которые чинила нечистая сила обитателям этих мест.

В Средние века эту местность называли Козьим болотом. По одной версии, поблизости находился Козий двор, с которого отправлялась шерсть к царскому и патриаршему дворам. По другой — местность называлась так из-за козней, которые чинила нечистая сила обитателям этих мест. Из Козьего болота вытекал ручей Черторый. В начале 17 века это место для своей резиденции выбрал Патриарх Гермоген, и на месте болота появилась Патриаршая Слобода. Тогда же для разведения рыбы к патриаршему столу здесь были вырыты три пруда. От них-то и получил свое название Трехпрудный переулок, в старину его называли «Три прудка». Когда патриаршество было отменено, пруды были заброшены и местность снова заболотилась. И только в первой половине 19 века их зарыли, оставив один декоративный пруд, и разбили вокруг него сквер.

Воду из Патриаршего пруда не пьют собаки и кошки, а лебеди и утки, плавающие на пруду днем, на ночь почему-то предпочитают улетать в зоопарк.

В начале 20 века территория вокруг Патриарших прудов активно застраивалась. В 1912 году здесь появился особняк Тарасова (Большой Патриарший переулок, 1), построенный архитектором И. В. Жолтовским. Еще одна из достопримечательностей — «Дом со львами», жилой дом для высших военачальников СССР. В 1976 году на Патриарших прудах был установлен памятник Ивану Андреевичу Крылову: баснописец сидит в окружении оживших героев его произведений — мартышки перед зеркалом, лающей вслед слону Моськи, вороны с сыром — всего 12 героев известных басен.
В 2002 году на Патриарших прудах на пересечении Малой Бронной улицы и Ермолаевского переулка был построен элитный жилой дом «Патриарх» на 28 квартир. Спустя год была проведена реконструкция Патриаршего пруда и окружающего его сквера. Рядом с памятником И. А. Крылову построили детскую площадку. В этом же году Патриаршие пруды причислены к объектам культурного наследия. Парк, пруд и павильон охраняются государством. Купаться здесь запрещено!

Зимой на Патриаршем работает каток, сюда своих дочерей водил писатель Лев Толстой.

Единственный обитаемый остров Байкала — Ольхон — ежегодно привлекает тысячи туристов, которые исследуют Прибайкальский заповедник и хотят познакомиться с дикой природой этих мест.

Остров Ольхон — часть Прибайкальского заповедника. Он отличается природной красотой и разнообразием ландшафтов — степи, густые леса, болота, суровые отвесные скалы и дюны с песчаными пляжами. Туристы едут сюда за впечатляющими видами дикой природы, чтобы посетить историко-археологические памятники и познакомиться с культурой шаманизма.

Очертания острова повторяют форму самого Байкала.
На Байкале это единственный обитаемый остров, люди здесь живут с эпохи палеолита. Он окружен множеством древних сказаний и легенд — буряты считают его пристанищем байкальских духов. Ольхон и сейчас почитается как сакральный центр северного шаманизма — на мысе Бурхан и горе Ижимей есть места особого поклонения.
Между островом и материком налажено регулярное сообщение. На Ольхоне нет опасных диких животных и энцефалитных клещей, почти отсутствуют комары и мошки.Остров Ольхон — часть Прибайкальского заповедника. Он отличается природной красотой и разнообразием ландшафтов — степи, густые леса, болота, суровые отвесные скалы и дюны с песчаными пляжами. Туристы едут сюда за впечатляющими видами дикой природы, чтобы посетить историко-археологические памятники и познакомиться с культурой шаманизма.

Самые главные достопримечательности Ольхона созданы самой природой. Сюда приезжают полюбоваться дивными пейзажами и почувствовать связь природой. Остров привлекает любознательных туристов, фотографов, натуралистов и этнографов. На нем сосредоточены археологические, культурные и природные памятники, в том числе остатки каменных стен, могильники и городища. На западном побережье находится визитная карточка острова — Скала Шаманка или, как ее еще называют, мыс Бурхан. Это сакральное место считается обиталищем хозяина Ольхона и особо почитается бурятами. В древности здесь проводились шаманские и буддийские ритуалы.
Озеро Ханхой привлекает любителей рыбалки и плаванья. Неподалеку от него встречаются памятники железного века и эпохи неолита. В 20 км от административного центра острова, поселка Хужир, в заливе Нюрганская губа пролегает урочище Песчаное. Оно знаменито своими деревьями, принимающими причудливые формы, и редким растением — астрагал oльxoнский не встречается больше нигде в мире.

Остров пропитан легендами, усеян святилищами и местами силы, поэтому в любой его части следует вести себя крайне внимательно — не вредить природе и не разбрасывать мусор.
На северной оконечности острова — мыс Хобой, с суши он напоминает клык, а с моря похож на профиль женщины. На нем хорошо встречать рассветы — солнечный диск выплывает из-за полуострова Святой Нос, отражаясь в туманной зыбке. На севере расположена местность Узыры, примечательная еще и тем, что автодорога тут выходит прямо к воде. Если подняться на здешнюю гору, открывается впечатляющая круговая панорама Байкала.

Самое глубокое место на Байкале (1637 м) обнаружено в 10 км от берега Ольхона — между мысами Ижимей и Хара-Хушун.
На восточном берегу находится скала Любви, о которой ходят легенды, будто она помогает в зачатии детей. В горах раскинулось Желтое озеро, Шара-Нур, получившее известность благодаря своим целебным свойствам — соленая вода и лечебные грязи. «Русским Тайландом» называют бухту Халзаны из-за сходства пейзажей — обилие солнца, голубая вода и белоснежный песок.

Повсеместно на острове можно встретить «сэргэ» — деревянные столбики с привязанными к ним лоскутками, хадаками. Местные верят, когда ветер развевает хадаки, написанные на них молитвы отправляются прямо на небеса.
Путешествие по южному берегу приведет к Курыканской стене, полуострову Кобылья Голова, с которым связана легенда о Чингисхане, теплым озерам и «ведьминым кругам». В урочище Халзаны растут величественные лиственные деревья, а на холмах можно встретить настоящие эдельвейсы. Пейзаж юго-восточного побережья — это скалы с черным песком.

Гора Белуха (алт. Уч-Сумер — Трехглавая, Кадын-Бажы — Вершина Катуни) — высочайшая двуглавая вершина Алтая и Сибири — находится в восточной части Катунского хребта. Состоит из разделенных седловиной Западной Белухи (4440 м) и Восточной Белухи (4506 м). На склонах горы крупные ледники дают начало реке Катуни и ее притокам. Территория относится к природному парку «Белуха».

Белуха впечатляет даже без предыстории: высочайшая гора Алтая и Сибири (4509 м), двуглавая, вся покрытая снегом — роскошный венец на Катунском хребте. Но это не просто альпинистская цель, а эзотерическая зона, равноудаленная от трех океанов и считающаяся одним из центров Земли.

Коренные алтайцы стараются не приближаться к священной вершине, поклоняясь ей у подножия. Зато чужеземцы, рискующие взобраться наверх, постигают ее истинное величие.
Возможно, именно тут прячется легендарная Шамбала — затерянная страна индуистов, или Беловодье — староверский край свободы и счастья. Или энергетический мост, простирающийся до самого Эвереста. Или стоянка НЛО в ущелье Ярлу. Или обиталище тюркской богини Умай — поди проверь, остается лишь верить.

Горы Шиханы находятся в Башкирском Предуралье, недалеко от городов Стерлитамака, Салавата и Ишимбая. Они образовались более 260 миллионов лет назад. В палеозойскую эру современные Шиханы были рифами: тогда в этой местности было теплое море. Ученые обнаруживают в скалистых частях Шихан фрагменты древних животных, моллюсков, кораллов и водорослей.

Еще 60 лет назад Шиханы состояли из четырех гор: Торатау, Шахтау, Юрактау и Куштау. Но в 1950-х годах на месте Шахтау стали добывать известняк и гора практически исчезла.

Торатау
В переводе с башкирского «Торатау» означает «крепость-гора». Существует версия, что у ее подножия была крепость ногайского хана. Это самая знаменитая гора из Башкирских Шихан. Издревле ее прозвали «Землей Юрматы» по одноименному названию племени, которое здесь проживало. Гора считалась священной, здесь проводили культовые обряды, восхваляя божество тюркских народов — бога неба Кук-Тарахэ. К северу от горы находится прозрачное озеро Тугар-Салган, а с южной стороны сохранились два барака времен ГУЛАГа, куда ссылали заключенных для строительства города Салавата. Юрактау
В переводе с башкирского «Юрактау» — это «сердце-гора». Второе название — «Лысая гора», поскольку с одной стороны растут деревья, а с другой только трава. У подножия Юрактау бьют родники, в одном из них вода богата серой. Здесь встречаются более ста видов растений, среди которых есть и редкие: оносма, василек сибирский, чистотел и многие другие.
В 1707 году у подножия горы Юрактау сражение между восставшими башкирами и войсками Петра I. Это событие получило название «Кузюковский бунт».

Куштау
С башкирского «Куштау» переводится как «Двойная гора». Гора представляет собой двугорбый хребет. На восточном склоне горы расположилась горнолыжная трасса комплекса «Куштау», а у подножия — дом отдыха «Шиханы».

Легенды Шихан
По легенде, которую из поколения в поколение передают местные жители, Шиханы выросли на месте древней любовной трагедии. Молодую девушку Агидель безответно полюбил джигит Ашак. Он признавался ей в любви и дарил подарки, однако Агидель страдала от назойливого внимания юноши и решила убежать из дома. Ашак догнал ее и ударил плетью, и тогда отец девушки — Урал, — чтобы защитить Агидель, превратил ее речку. Молодой человек узнал об этом и вырвал себе сердце. В этом месте и появились четыре Шихана и тоненькая речка.
У древнего племени Юрманы существовала легенда о юной девушке Диафет. Отец заточил ее в пещеру Тратау за попытку сбежать с русским воином и оставил под охраной страшного змея.

Музей-заповедник «Кижи» — главная визитка Карелии и одна из важнейших культурных достопримечательностей России. Начался музей в 1966 г. с двух старинных церквей и колокольни, выстроенных целиком из дерева. Позже на остров бережно перевезли десятки памятников архитектуры из разных уголков Заонежья, его коллекции пополнились тысячами экспонатов, рассказывающих о жизни и быте местных народов. В наши дни музей стал еще интереснее, сейчас это современный культурный центр, который круглый год ждет гостей и обещает не оставить равнодушным абсолютно никого.

Центр музейного собрания — ансамбль Кижского погоста, входящий в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это церкви Преображения Господня и Покрова Богородицы, колокольня и ограда Кижского погоста. Все вместе они включены в тематический сектор «Русские Заонежья», занимающий южную часть острова и состоящий из жилых и хозяйственных построек, перенесенных сюда из русских исторических деревень с берегов Онеги.

Резной и позолоченный четырехъярусный иконостас Преображенской церкви состоит из 102 икон 17-18 веков.

Помимо «Русских Заонежья», в комплексе музея созданы тематические сектора в деревнях Ямка и Васильево, сектора «Вепсы», «Кондопожский», «Пряжинские карелы», «Пудожский» и «Северные карелы». Вне Кижи в ведении музея находятся сектор «Кижское ожерелье», включающий ряд интересных построек в радиусе 10-20 км от острова, а также несколько исторических зданий в Петрозаводске.
Хоть «Кижи» и является одним из крупнейших в России музеев под открытым небом, но ценность его не только в памятниках зодчества. Фонды насчитывают более 50 тыс. экспонатов: это иконы, древнерусская и современная живопись, старопечатные книги, рукописи, документы и фотографии, археологические находки и предметы быта, собранные за полвека экспедиций по селам Карелии.
Любителям истории, культуры и этнографии будет интересно в живой среде — в настоящих деревенских домах — познакомиться с поделками ремесленников, их орудиями труда, необычной посудой и утварью русских северян, карелов и вепсов, их одеждой, игрушками и украшениями.

Красная площадь — главная и наиболее известная площадь Москвы и России, арена многих важных событий русской истории и истории Советского государства, место массовых демонстраций трудящихся столицы и парадов Вооружённых Сил России. Москвичи вообще на Красной площади бывают не часто — возвращаясь ночью из клубов и под Новый год.

Еще в глубокой древности у восточной стены Кремля появилась площадь, где шумела оживленная торговля. В 16 веке она называлась Троицкой от названия церкви св. Троицы, стоявшей на месте собора Василия Блаженного. В средние века здесь часто полыхали пожары, поэтому было у площади и другое название — «Пожар». С середины 17 века ее стали называть «Красной», что в древнерусском языке значило «красивая».
Современная Красная площадь — сплошной камень, но этот вид она приобрела только в 19 веке, а до того была преимущественно деревянной. Булыжником площадь была полностью замощена в 1804 г.

После революции Красная площадь сохранила свое значение, став главной площадью нового государства. У Кремлевской стены был построен Мавзолей Ленина, сделавший площадь идейным центром Москвы. По плану социалистической реконструкции Москвы был снесен Казанский собор, а еще раньше уничтожили Иверскую часовню с Воскресенскими воротами. Так освобождали место для праздничных парадов и демонстраций. В ноябре 1941 года в осажденной столице на Красной площади состоялся знаменитый парад советских войск, откуда они уходили прямо на фронт. А в июне 1945 года здесь прошли колонны Парада Победы, и 200 гитлеровских знамен были брошены к подножию Мавзолея. В настоящее время Красная площадь вновь обрела свой исторический облик — усилиями московских властей национальные святыни недавно были восстановлены.

Соловецкий архипелаг состоит из шести островов, расположенных в Белом море. Они были заселены в V в. до нашей эры, о чем свидетельствует сохранившийся комплекс культовых и погребальных сооружений. В XV в. на Соловецком острове был основан Спасо-Преображенский монастырь — духовный центр Русского Севера, одна из самых почитаемых и посещаемых обителей. Территория монастыря окружена массивными стенами, внутри сохранились храмы и другие постройки. На остальных островах архипелага возведены еще 10 уединенных скитов и пустыней.

В 1920 году монастырь был ликвидирован, все хранящиеся в его стенах ценности, накопленные за сотни лет, были реквизированы. С 1923 года в историческом здании располагался лагерь особого назначения, а позднее исторический монастырь был переоборудован в тюрьму. Культурный статус монастыря был восстановлен лишь в 1967 году, когда был основан Соловецкий музей-заповедник.

Соловки сложно назвать классическим местом, куда съезжаются туристы со всего мира. Но стоит один раз воочию увидеть всю красоту здешней природы, побывать на святой земле и помолиться в древнем Спасо-Преображенском монастыре, как вы понимаете, что вернетесь сюда снова. Так и начинается ваше путешествие на Соловецкие острова длиною в несколько десятилетий — ведь одной поездки на архипелаг, чтобы раскрыть все тайны Соловецких островов, будет недостаточно.

Найденные археологами артефакты, свидетельствуют о жизни человека на островах еще со времен неолита — во ІІ-І тысячелетии до н.э. В этих местах были найдены каменные топоры, керамическая посуда, серебряные украшения и другие предметы быта.
Поселенцы славянского происхождения перебрались на Соловецкие острова лишь в XII веке, а в XV столетии они перешли в собственность известной представительницы карельского рода Ховры Тойвутовой.
О происхождении названия Соловецких островов есть много версий. Одна из них связывает его с особенностями местного климата: с моря архипелаг практически всегда окружен плотной пеленой тумана. Отсюда и пошло название “Соловый” — то есть туманный, белесый.

Соловецкие острова — это Архангельская область. Состоит архипелаг из шести больших островов — Большой Соловецкий остров, Анзер, Большая и Малая Муксалма, Большой и Малый Заяцкие. Также к нему относятся и сотни маленьких островков, которые можно найти на масштабе карты Соловецких островов.
Самый главный и большой остров из всего архипелага, конечно же, Большой Соловецкий остров. Белое море, омывающее Соловецкие острова играет существенную роль в формировании особенностей местного микроклимата — он достаточно мягкий для такого северного региона России.
Рельеф Соловецких островов неровный и холмистый, на юге и западе местами гористый.

Свято-Троицкая Сергиева Лавра в подмосковном Сергиевом Посаде на протяжении многих столетий остается одной из самых почитаемых русских святынь и охраняется ЮНЕСКО. Датой основания монастыря считают 11 августа 1337 года, когда преподобный Сергий Радонежский, а тогда отрок Варфоломей, пришел на гору Маковец. Обозреватель РИАМО собрала 10 интересных фактов из истории обители.

В современной России всего две Лавры – Троице-Сергиева в Подмосковье и Александро-Невская в Санкт-Петербурге. Почетный титул Лавры крупнейший православный мужской монастырь России получил по указу императрицы Елизаветы Петровны в 1744 году. На Руси до этого такой титул имела только Киево-Печерская Лавра в Киеве. Лаврами (в переводе с греческого – «городская улица», «многолюдный монастырь») в V-VI веках в Палестине назывались монастыри, огражденные стенами от нападений со стороны кочевников.

Русские цари неоднократно бывали в Лавре в качестве паломников. Иван Грозный был крещен в Троице-Сергиевой Лавре и не раз отправлялся в паломничество в обитель. Юный Петр I также часто посещал Лавру. Императрица Елизавета Петровна ходила в Троице-Сергиеву Лавру на богомолье пешком из Москвы. Правда, делала она это необычным способом: в день она проходила всего 2-3 версты (чуть больше 2-3 километров), после чего отправлялась в карете обратно во дворец. На следующий день карета привозила ее к тому месту, где она закончила путь, и Елизавета проходила еще несколько верст. Таким образом, путь к Лавре занимал несколько месяцев.

Чудеса исцеления, по свидетельствам верующих, совершались в Лавре множество раз. Одним из самых известных чудес является исцеление молодой крестьянки из Тверской губернии Ирины Фомичевой 20 марта 1909 года, которое было засвидетельствовано Духовным Собором Лавры. На следующий день после венчания у женщины отнялись ноги. Доктора признали болезнь неизлечимой, и муж оставил ее. В 1909 году Ирина приехала в Лавру и ежедневно ползала на четвереньках к Троицкому собору, где хранятся мощи Сергия Радонежского. Накануне Лазаревой Субботы, после всенощной, она ползла к мощам и вдруг почувствовала «особенное расслабление во всем теле», «треск костей» и «растяжение жил». Приложившись к мощам Преподобного, крестьянка встала на колени, ее окропили святой водой и отвели в сторону, где она уже встала на ноги. К мощам святого Сергия в Лавре каждый день стоит очередь из паломников, которая начинается с улицы.

Самый большой действующий колокол России находится на 88-метровой колокольне Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Его предшественник был отлит для Лавры по указу императрицы Елизаветы Петровны в 1748 году и весил около 65 тонн, его поднимали на звонницу силами более 300 человек. В 1930 году во время советской антирелигиозной кампании с лаврской звонницы сбросили около 20 колоколов, в том числе и Царь-колокол, который вернулся на колокольню только в 2004 году. Новый 72-тонный колокол отлили на Балтийском судостроительном заводе Санкт-Петербурга и доставили в Сергиев Посад на специальном автопоезде. Поднимали «Царя» при помощи специального строительного крана. Впервые голос нового «Царь-колокола» верующие услышали в праздник Святой Троицы 30 мая 2004 года. Так был воссоздан набор всех больших благовестных колоколов Лавры, почти утраченный в 1930 году.

Троице-Сергиева Лавра неоднократно подвергалась набегам, поэтому вопрос существования подземных ходов не вызывает сомнения у ученых. Про подземные ходы, которые вели в хотьковский Покровский монастырь, пустынь Святого Духа Параклита, Гефсиманский и Черниговский скиты разговоры ведутся до сих пор. Есть свидетельство, что эти подземные ходы были такой ширины и высоты, что проехать по ним можно было чуть ли не на конной тройке. В разных источниках упоминается о том, что подземными ходами пользовались во время Великой Отечественной войны. Неоднократные провалы грунта в окрестностях Лавры, обнажавшие кирпичные кладки, также указывают на существование подземных ходов. Несмотря на многие свидетельства и доказательства, работ по их поиску и расчистке не проводилось.

Девственные леса Коми — особо охраняемая природная территория, расположенная на западных склонах Северного и Приполярного Урала в Республике Коми. Это первый российский природный объект, включенный в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Природный объект включает в себя равнинные и горные тундры, один из крупнейших оставшихся в Европе массив первичных бореальных лесов, обширную водноболотную систему. По охватываемой площади в 32 800 км² это самые большие нетронутые леса в Европе.

Девственные леса Коми принадлежат к экорегиону уральской тайги. Они находятся на территории Печоро-Илычского заповедника и национального парка «Югыд ва». Признание места всемирным наследием произошло в 1995 году. Западная часть находится в полосе предгорий, восточная — собственно на горах. В лесном массиве протекает несколько рек. Фауна лесов включает более 200 видов птиц, а также многие редкие виды рыб и млекопитающих, флора — сотни видов растений, в том числе охраняемых.

На территории национального парка «Югыд ва» в нарушение международных и российских законов ведется золотодобыча. Разработка золотых приисков идёт несмотря на постановление Комитета по охране окружающей среды, согласно которому компании, замешанные в этой незаконной деятельности, обязаны приостановить геологоразведочные работы в национальном парке.
Верховный суд Республики Коми признал, что постановление Главы Республики о перенесении границ национального парка является незаконным. Согласно этому постановлению, район золотодобычи исключался как из территории национального парка, так и из территории всемирного наследия. Однако попытки передвинуть границы до сих пор продолжаются и предпринимались Главами Республики Гайзером и Гапликовым, что резко осуждается национальными и международными экологическими организациями.

Байкал – известное сосредоточие мест силы в России. Здесь находится знаменитый остров Ольхон, мистический мыс Рытый, скала Шаманка, остров Огой и многие другие места, которые притягивают туристов.

«Голубое око Сибири», «Священное море», «Бриллиант планеты» — так называют озеро Байкал, расположенное на границе Иркутской области и Республики Бурятия. Байкал — самое глубокое озеро на планете, самое большое пресноводное озеро на континенте и крупнейший мировой запас пресной чистой воды, уникальной по составу.

Байкал и местность вокруг обладает уникальной природной красотой и таинственной притягательностью. Наверно, есть какое-то объяснение тому, что здесь находится множество уголков, скрытых тайнами и загадками, раскрыть которые пока невозможно современному человеку. Байкал – это место аномальных, сильных мест. Культовые территории у бурят и монгол, где поклоняются хозяину-божеству местности, называются Обо. Для местных жителей мифы, легенды, обряды являются формой познания мира. Шаманизм, как религия близкая к природе, в этих краях особо почитаема.

Байкал является уникальным природным образованием. Это самое глубоководное озеро в мире, формой напоминающее полумесяц. Образовался водоем 25 млн. лет назад в результате землетрясений, от которых и в наши дни страдают близлежащие населенные пункты.

В озеро впадает несколько сотен небольших речушек и ручейков, многие из которых пересыхают. Вытекает из Байкала только одна река Ангара. Озеро окутано таинственностью, с ним связаны многие легенды.

Станица Шапсугская – это очень красивое и экологически чистое место. Здесь располагается одно из красивейших мест Краснодарского края – Ромашковая поляна.
Еще одной местной достопримечательностью является потухший грязевой вулкан. Грязь из него обладает целебными свойствами. На территории станицы также располагается лечебный источник, вода которого обогащена ионами серебра. Иногда его называют источником живой и мертвой воды.

Здесь также располагается множество дольменов, самый знаменитый из которых - это Шапсугский дольмен на Кредяной горе. Он был построен во втором веке до нашей эры и удивительно хорошо сохранился. Дольмен считается священным, поэтому он всегда украшен лентами и цветами.

На станице также располагается «Шапсугский могильник» - территория, на которой располагается около тысячи курганных насыпей времен Средневековья и множество древних дольменов. Здесь также сохранилось немало стел с христианскими надписями, относящимися к XV веку.

Особый интерес у туристов вызывает местная аномальная зона, тянущаяся от Лысой горы. Ее центр – вершина Кредяной горы. По легендам, здесь нередко происходят мистические и необъяснимые явления.
В этой аномальной зоне располагается 15-метровая скала Чертов палец. Форму пальца она действительно имела форму пальца, но попадание снаряда разрушило ее. Считается, что те, кто посещают скалу, начинают жаловаться на головную боль и недомогание. Также, по легендам, на горе внезапно разряжаются батарейки, а сделанные здесь фотографии получаются с дефектами.

За горой располагается странная каменная композиция. Она представляет собой вписанные в окружность различные геометрические фигуры. Все, приходящие к этой композиции, добавляют к ней свой камень. Создателем композиции является Александр Воронкин, давший ей название «Вечность». 

Положение полуострова Камчатка поблизости от зоны схождения огромных плит земной коры сделало его одним из интереснейших мест на земле, которое можно назвать галереей вулканов. В список Всемирного наследия ЮНЕСКО внесено шесть не соединенных между собой сегментов полуострова — общая площадь этой территории равна 3,7 млн га, и в совокупности эти участки охватывают большинство видов ныне существующих вулканогенных рельефов, причём каждый из них по-своему очень особенный и интересный. Всего на Камчатке расположено примерно 30 действующих и 300 потухших вулканов.

Большая часть вулканов Камчатки расположена на Восточном хребте, в том числе самые активные: Мутновский, Авачинский, Карымский, Ключевской, Безымянный и Шивелуч.

Один из самых удивительных уголков Камчатки — Кроноцкий биосферный заповедник, где на сегодняшний день насчитывается 12 действующих вулканов. Кроме того, в заповеднике находится Долина гейзеров, которую тоже очень любят туристы. Здесь можно увидеть поистине фантастическое зрелище, в котором участвуют гейзеры с прекрасными именами Великан, Большой, Тройной, Первенец, Сахарный и многие другие, с природными «спецэффектами» с использованием горячих фонтанов и клубов пара. Древняя кальдера вулкана Узон, образовавшаяся 40 тысяч лет назад на месте гигантского вулкана, с наполненными грязью углублениями и термальными озерами тоже расположена на территории заповедника.

На Камчатке встречается большинство видов ныне существующих вулканогенных рельефов: всего здесь расположено примерно 30 действующих и 300 потухших вулканов.

Еще один крупный комплекс вулканов — Срединный вулканический пояс — находится в Быстринском природном парке. Помимо того, что это крупнейшая из охраняемых территорий Камчатки, здесь расположено более 120 вулканов различных типов, самый крупный из них — ныне бодрствующий вулкан Ичинский высотой 3607 м. Он интересен своими размерами, необычной формой, красотой и выходами голубого обсидиана, однако подходы к нему имеют высшую категорию сложности и доступны лишь опытным альпинистам.

На территории природного парка «Налычево» можно увидеть самые невероятные виды рельефа, с интереснейшей историей вулкано-магматической и гидротермальной деятельности. Долину реки Налычева охватывает кольцо вулканов, среди которых есть 4 действующих: Корякский, Жупановский, Авачинский и Дзендзур. Кстати, Авачинский вулкан, несмотря на свою активность, доступен для туристов. Даже неподготовленные люди под руководством опытных инструкторов могут подняться к кратеру. Кроме того, в этом неповторимом месте на Земле ученые наблюдают за деятельностью вулканов.

В юго-восточной части полуострова Камчатка находится Природный парк «Южно-Камчатский», где расположены вулканы Вилючинский, Асача, Мутновский, Ходутка, Желтовский, Ксудач и Ильинский. Это живописное место, где сформировалась собственная экосистема, которой почти не касалась рука человека. Ландшафт вулкана Мутновский постоянно меняется. Все здесь окутано фантасмагорическим ореолом красоты: цвета и форма склонов, стен кратера, ледниковые поля и бирюзовый цвет воды в термальных озерах.
В природном парке Ключевской возвышается одноименный вулкан, самый высокий из действующих вулканов континента и обладающий потрясающей красотой. Ключевская сопка, собравшая вокруг себя группу из 12 вулканов — самый высокий вулкан Евразии (4750 м) и активнейший среди действующих. Ключевской парк считается регионом редкого природного явления — современного вулканизма, а благодаря красивым ледникам носит романтическое прозвище «Земли огня и льда».

Вулканы стали символом Камчатского края, без них немыслим этот дикий и свободный полуостров. Когда оказываешься рядом с величественным кратером вулкана, возникает ощущение, что это не просто геологический объект, а нечто большее, живое и одушевленное. Именно за этим чувством едут сюда путешественники, за ним и за мгновениями гулкой и чарующей тишины, которая растянулась на просторах вулканических долин.

Чуйский тракт – дорога, соединяющая большую часть населенных пунктов Горного Алтая, в том числе Горно-Алтайск. Заканчивается она на границе с Монголией, в селе Ташанта.

В древности на его месте был Мунгальский тракт — узкая конная тропа для воинов и торговцев. Сейчас же здесь расположена современная федеральная трасса.

На Чуйском тракте встречаются настолько разные пейзажи, что не верится, что все это — один регион. Авто мчится от предгорий с хвойным лесом до открыточных видов с заснеженными пиками, от холодных и иссушенных степей до красноватых марсианских холмов.

Лес и разноцветные луга сменяются бескрайними пустошами, где на десятки километров может встретиться всего пара деревьев, а трава растет жесткая и сухая. Температура колеблется от жары до осенней прохлады.

Путь проходит через равнинные, предгорные и горные рельефы. Меняются высоты — от котловины к заснеженным хребтам, от равнины к плоскогорью. Контраст ландшафтов и красок поражает воображение. На каждом втором километре хочется остановиться и полюбоваться сказочной, невероятной красотой.

Невозможно не сделать несколько остановок при движении по Чуйскому тракту. Главные объекты притяжения – это такие природные красоты Горного Алтая, как водопады (водопад Куркуре), каменные изваяния (Гора Чертов палец и Каменные Грибы), перевалы через горные реки (Долина Чулышман), чистейшие озёра (Телецкое озеро, гейзерное озеро), а также пейзажи местных сёл (Акташ, Чемал, Чаган-Узун).

Горный Алтай – это самая высокая горная область Сибири. Многие горные хребты поднимаются на высоту более 3000-4000 м над уровнем моря, их вершины круглый год покрыты снегом, со склонов спускаются ледники. Неповторима по красоте самая высокая вершина Алтая – двуглавая Белуха.

Горный Алтай – страна голубых озер. В Горном Алтае находится несколько тысяч озер. Самое большое озеро Алтая – Телецкое озеро – расположено среди высоких горных хребтов и со всех сторон окружено тайгой.

Горный Алтай - страна дикой нетронутой природы. Здесь можно найти огромные пространства, не тронутые цивилизацией буквально в двух шагах от Чуйского тракта и на себе ощутить первозданность природы прожив несколько дней в безлюдной дикой местности.

На священном саамском озере Кольского полуострова ищут следы Гипербореи и исследуют аномальные явления.

Саамы живут на северных территориях современных России, Финляндии, Норвегии и Швеции уже как минимум несколько тысяч лет. В нашей стране их проживает около 2 тыс. человек, основная часть — на Кольском полуострове. Исторически центром жизни саамов был Ловозерский район.

Здесь и находится одно из самых таинственных и известных мест Заполярья — Сейдозеро. Путь к нему лежит или через село Ловозеро и далее на лодке по одноименному озеру, от которого до Сейдозера — дорога через небольшую сопку или через поселок Ревда. Второй маршрут тяжелее — он ведет через горный перевал, реки и занимает до восьми часов. Но саамы говорят, что дорога к этому священному для их народа месту и не должна быть легкой, поскольку свои тайны озеро открывает только тем, кто готов преодолеть трудности.
К тому же маршрут через перевал необыкновенно живописен. После нагромождения камней между покрытыми снежными шапками вершинами гор путешественникам открывается панорама ведущей к Сейдозеру долины, навевающей ассоциации с "Затерянным миром" Артура Конан Дойля. По ней тропа ведет до самого озера. Несмотря на сложность, ее выбирают многие путешественники. "Я специально приехал на Сейдозеро из Краснодарского края — давно слышал про него и понял, что должен здесь побывать", — рассказал нам встретившийся на перевале турист.


Сейдозеро необычно всем: природой, историей, обилием связанных с ним мифов и слухов. Название переводится с саамского как "священное озеро". Как рассказала писательница и исследователь саамской культуры Надежда Большакова, Сейдозеро всегда было одним из центров духовной жизни этого северного народа. "На его берегах шаманы проводили самые важные обряды, здесь же проходили праздники, о нем слагались легенды и песни", — рассказала она.

Есть и другие вариации истории, но все они так или иначе ведут к скале над Сейдозером, на которой расположено огромное, в несколько десятков метров, пятно на скале, очень напоминающее человеческую фигуру. И даже данные исследований одной из научных экспедиций, выявившей, что силуэт на скале образован микроскопическими водорослями и лишайниками, не делает картину менее удивительной.
Связано с Сейдозером и множество других мифов, но именно возвышающийся над водой Куйва стал самым популярным героем, говоря современным языком — брендом района.

Еще одна особенность Сейдозера — множество слухов и рассказов об аномальных явлениях, происходящих в его окрестностях. Проверить и разгадать их пытались многие.
Здесь проводятся многочисленные экспедиции ученых и исследователей. По легенде, в 1920-х годах сюда приходила экспедиция Александра Барченко, врача, исследователя оккультизма, по некоторым данным — негласного сотрудника структур госбезопасности. 
Среди прочего специалисты интересовались отмеченным здесь явлением меряченья. Это массовый гипноз, наступающий у людей в определенных местах в ходе обрядов или спонтанно. При этом участники начинают повторять движения друг друга, могут совместно выполнять команды и даже предсказывать будущее. Итоги экспедиции не обнародовались и существуют в виде слухов, легенд и домыслов. Но до сих пор вдохновляют последователей на новые исследования.

Западный Кавказ — это уникальный горный массив в западной части Большого Кавказа. Территория Западного Кавказа протянулась от горы Фишт до Эльбруса. Места потрясающе красивые, заповедные и практически не тронутые рукой человека. Тысячи видов редчайших растений и животных, множество реликтовых видов флоры и фауны, сохранность которых практически неизменна с древних времен. Это памятник природы, включенный ЮНЕСКО в 1999 году список Всемирного наследия.

В состав объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО вошли территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника (расположен в пределах Краснодарского края, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики); Сочинский национальный парк (Черноморское побережье Кавказа); Природный парк Большой Тхач (Майкопский район в Адыгее); памятники природы «Хребет Буйный», «Верховье реки Цица», «Верховье рек Пшеха и Пшехашха» (Республика Адыгея); а также часть буферной зоны Кавказского заповедника. В основном это труднодоступные высокогорья, которые до наших дней сохранились практически без следов деятельности человека. В древние времена эти территории служили для проведения царских охот. Сегодня здесь находится горный и лесной массив с заповедными и особо охраняемыми землями. Их общая площадь - примерно 300 тысяч га.

Площадь заповедных территорий Западного Кавказа огромна, а количество уникальных природных достопримечательностей и доступные альпинистам горные вершины сделали этот край одним из самых популярных среди любителей горного туризма. Кроме того, это один из главных регионов рекреационного туризма России. Ежегодно тысячи людей со всего мира приезжают в эти места за адреналином, красотой и новыми впечатлениями. Уединенные заповедные места, доступная инфраструктура и близость к курортам Черного моря способны привлечь большое число туристов и спортсменов.

По территории Западного Кавказа на сегодняшний день проложено множество туристических маршрутов. На самых живописных точках оборудованы смотровые площадки. Создан уникальный музей природы, по тропам которого каждый год проходит несколько тысяч путешественников. Как правило, это многодневные туры. Наличие гостиниц и мест стоянки располагает к использованию в разные сезоны. Наиболее посещаемые места сосредоточены на южных границах заповедника около Красной Поляны.
Одна из главных достопримечательностей Западного Кавказа - расположенная на границе городского округа Сочи с Адыгеей знаменитая гора Фишт. Будучи одной из ключевых вершин в западной части Главного Кавказского хребта (2867,7 м.), она стала одним из символов Сочи и Кавказа. В национальном голосовании “Россия 10” гора Фишт заняла 69 место среди достопримечательностей России.

По внутреннему строению Фишт больше всего напоминает губку. Гора пронизана сотнями ходов, галерей и пещер. Внутри нее можно найти подземные водопады, озёра, ледники и огромные почти неисследованные трещины-провалы. Внутри горы постоянно звучит своеобразная "музыка". Это гудят пустотелые трубки древних окаменелых кораллов. Звук детонирует от стен и разносится по подземным глубинам. В сочетании с рёвом текущей воды "голос" Фишта производит сильнейшее впечатление. Фишт также знаменит ещё и тем, что на нём находится самый низкий ледник в Европе. Недаром название горы переводят как "Седоглавый" или "Белая изморось". У подножия горы растут более 130 видов растений-эндемиков, которых нет больше нигде в мире.
Очень важно развивать туристическое направление и привлекать внимание СМИ к неповторимой природе Западного Кавказа. Но в условиях стремительно развивающейся цивилизации нужно следить за сохранностью животного и растительного мира, беречь заповедные территории, чтобы еще многие поколения могли увидеть эту красоту в ее первозданном виде.

Старожилы говорят, что рядом с этим камнем происходят невероятные вещи: пропадают не только предметы, но и люди; вдруг, откуда ни возьмись, при ясной погоде возникают огненные шары, летящие по воздуху; как само собой разумеющееся – не работает Интернет, разряжаются мобильные телефоны.

А еще этот камень блуждающий: сам может передвигаться с места на место. Ученые считают, что все загадочные явления случаются потому, что камень притягивает к себе энергетические силовые линии.
Для магов, чародеев и колдунов место, где располагается волшебный камень, знаковое: здесь можно хорошенько подзарядиться энергией.

Называется этот валун – Синь-камень, Синий Камень. Лежит он на берегу древнего Плещеева озера у города Переславля-Залесского в национальном парке, который так и называется «Плещеево озеро».
Самому водоему насчитывается более 30 тыс. лет. Озеро возникло в конце ледникового периода, тогда, когда в Европе началось отступление континентальных ледников: таяние льда и снега наполнило карстовую глубокую котловину водой.

Камень огромен: около 12-ти тонн. Лет 40 назад он был выше человеческого роста, а сейчас потихоньку уходит в землю. На самом деле темно-синий цвет появляется только после дождя. А так цвет такой же, как и у большинства камней – серенький.
Во времена язычества, да и в период уже устоявшегося православия, люди обожествляли камень и поклонялись ему. Возможно, повинна в колдовской силе Синь-камня возвышавшаяся рядом Ярилина гора, которую позже стали называть Александровой: на ней издавна стояли идолы и проводились языческие обряды.

* Считается, что этот громадный валун наделен врачебной магией: женщин лечит от бесплодия, а мужчинам дает силу. Можно посидеть на камне – тоже будет терапевтический эффект.
* Прикосновение к камню гарантирует успех в делах и удачу в жизни. Нужно только принести ему небольшую жертву: копеечки или конфетки будет достаточно.
* Реагирует камешек на погодно-климатические явления: если он больше обычного погружен в землю, то ожидаются сильные холода. А на солнышке бывает наоборот: камень любит тепло и выползает наружу из грунта, когда наступает жара.
* Странно, но снег на камне не лежит: вокруг лед и сугробы, а на камне пусто.
* И еще Синий Камень обожает гулять. Как он это делает, воочию никто не видел, но свидетельства есть – любит ходить с места на место и менять свое пристанище на новое.

Казанский кремль – это, пожалуй, одна из самых главных и известных достопримечательностей древней Казани, которая пользуется огромной популярностью у путешественников. Бывшая татарская крепость хранит в себе множество интересных памятников истории, культуры и религии, среди которых знаменитый башенный комплекс, православные и мусульманские святыни.

Казанский кремль стойко перенес монголо-татарское иго, военные походы царя Ивана Грозного, Революцию и Великую Отечественную войну, а сейчас входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Кремлевский комплекс раскинулся на обширной территории в более чем полторы тысячи квадратных метров и является излюбленным местом отдыха горожан и туристов. Здесь можно увидеть знаменитую мраморную мечеть Кул-Шариф – главную святыню Казанского ханства, сохранившую многовековые традиции ислама. Особое восхищение мечеть вызывает в вечернее время, когда подсвечивается множеством огоньков и приобретает сказочный вид. Благовещенский Собор не менее прекрасен. Он является самым древним из сохранившихся памятников в Казани, а от его золотых и небесно-голубых куполов невозможно оторвать глаз. Также гости могут осмотреть Музей ислама, Музей естественной истории Татарстана, Центр Эрмитаж-Казань и многое другое.

Территорию казанского кремля окружают величественный стены, в основании которых стоят восемь башен. Главный вход украшает Спасская башня, на верхнем ярусе которой возвышаются знаменитые часы со звоном. Преображенская башня считается самой масштабной среди всех, наверху у нее находится смотровая площадка с бойницами, куда может попасть любой желающий и насладиться умопомрачительными видами на город и окрестности. В кремле есть еще несколько башен, среди которых знаменитая дозорная башня Сююмбике, которая привлекает гостей необычной архитектурой и множеством легенд. Она расположена на месте ханского двора и является одним из символов всей Казани. 58-метровая постройка немного наклонена в сторону северо-востока и в шутку названа местной Пизанской башней.

Организация крупной охраняемой территории в средней части Сихотэ-Алиня намечалась с начала 30-х годов, и в 1935 году был организован Сихотэ-Алинский заповедник. С 1939 года его площадь составляла 1,8 млн. га. Тогда это был крупнейший заповедник в стране и даже один из самых больших в мире. Сейчас его размеры составляют 401,4 тысячи га. Основной задачей заповедника является охрана малонарушенных экосистем хребта Сихотэ-Алинь на стыке природных зон, а также редких видов фауны Приморья — в первую очередь, амурского тигра и горала.
В 2001 году территория заповедника включена в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Практически вся территория заповедника занята лесами естественного происхождения. В растительном покрове ярко выражена высотная поясность: от приморского пояса дубняков до зарослей кедрового стланика и горной тундры. Особый интерес представляют многовидовые кедровые леса, пихтово-еловые и кедровые леса с рододендроном Фори, дубово-березовые леса и небольшие тисовые рощи.
Из животных на территории заповедника встречаются бурый и гималайский медведи, соболь, харза, колонок, американская норка, кабан, кабарга, косуля и дальневосточный лесной кот. А также такие виды, занесенные в Красную Книгу РФ, как амурский тигр, амурский горал и уссурийский пятнистый олень.
В заповеднике много и краснокнижных птиц. Это чешуйчатый крохаль, мандаринка, скопа, дикуша, рыбный филин, хохлатый орел, белохвостый и белоплечий орланы, черный аист и многие другие редкие птицы.

На самом севере Приморского края расположен Сихотэ-Алинский государственный биосферный природный заповедник, созданный в 1935 году. Заповедник включён в перечень брендовых мест Приморского края, сформированный по инициативе Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.

Первоначальная цель его создания — сохранение и восстановление почти истреблённого в то время соболя. В настоящее время заповедник представляет собой наиболее удобное место для проведения наблюдений за амурским тигром.

Убсунурская котловина – это замкнутый бессточный бассейн озера Убсу-Нур, окруженный горами. Расположена на трансграничной территории, на южной границе Тувы и северо-западной Монголии.
Уникальной природной особенностью котловины является наличие в ней почти всех природных зон Земли.

Ледниковая зона, тундра, тайга, степь, полупустыня и пустыня – все это есть в Убсунурской котловине. То, что эти зоны представлены на таком небольшом пространстве, делает Убсунурскую котловину неоценимым объектом для экологических, биогеографических и других биосферных исследований. Природные зоны в котловине и переходы между ними занимают небольшое пространство и выражены очень определенно. Процессы действуют очень резко и локально, что упрощает изучение как самих биосферных процессов, так и факторов, их порождающих.

Таким образом, котловина представляет собой уникальную территорию, природную биосферную лабораторию с ярко выраженным характером биосферных процессов.
Разнообразие природных зон в котловине привело к потрясающему разнообразию фауны. Здесь соседствуют пустынная ящурка и белая куропатка, снежный барс и верблюд, архар и сурок-тарбаган.
Убсунурская котловина хранит множество памятников древних поселений: курганы, стелы, наскальные рисунки, следы стоянок древних людей. Здесь также сохранились остатки средневековых жилищ и буддийских часовен.

Одно из древнейших поселений мира, впервые упоминается в VI в. до нашей эры в записках древнегреческого географа Гекатия Милетского. Существующий же город в Республике Дагестан был основан в 438 г. как персидская крепость. Сегодня от древнего Дербента остались расположенная на холме цитадель Нарын-кала (V–XVII вв.) и две стены, идущие от крепости к Каспийскому морю. Между стенами находится Старый город с сохранившимися средневековыми памятниками. Среди них: древнейшая в России мечеть Джума (VIII в.), священное кладбище Кырхляр с мавзолеем Тути-Бике и несколько древних бань.

Заповедник «Остров Врангеля», куда входят острова Врангеля и Геральд, а также прилегающая к ним морская акватория, в 2004 году стал первым арктическим объектом Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
Остров Врангеля не зря называют «островом метелей».

Это одно из самых ветреных мест на Земле. Скорость ветра может превышать 40 м/с. Безветренные дни на острове – редкость. Даже если в одном месте затишье, в другом будет сильная пурга.

Климат при этом здесь суровый. И если на побережье за счет моря зимой температура будет падать «только» до -30 °С., то в центральной части острова лютуют морозы до -50°С. Летом у моря температура будет колебаться у + 2 °С, тогда как в горах она может прогреваться до +20 °С (примерно две трети территории острова занимают горы высотой более 1000 м над уровнем моря). 
Заповедник находится в северном полушарии, посреди Северного Ледовитого океана в 140 км от побережья Чукотки. С востока остров омывают воды Чукотского моря, а с запада – Восточно-Сибирского.
Здесь были обнаружены одни из самых северных стоянок древних людей.
Кроме того, считается, что остров Врангеля – это осколок древней Беринии, суши, которая связывала Азию и Америку много тысяч лет назад.

Примечательно, что на острове Врангеля были найдены останки мамонтов, которые на 7-8 тысяч лет пережили своих собратьев на материке. Здесь они вымерли всего 3,5 тысячи лет назад, то есть в период расцвета египетской и древнегреческой цивилизаций.

Эта жемчужина Арктики сверкает в короне полярных льдов. А настоящие хозяева этого места – дикие животные.
Остров Врангеля прежде всего известен как место, где выводят свое потомство белые медведи.
Ежегодно на островах Врангеля и Геральда насчитывается до 500 родильных берлог. На особенно удобных снежных склонах их плотность составляет по 4-5 нор на квадратный километр.

Такому обилию берлог способствуют уединенность островов и ледовая обстановка вокруг них. В конце лета и осенью неподалеку проходит южная кромка льдов, на которой в большом числе концентрируются белые медведи. В сентябре – октябре беременные медведицы в поисках места для берлоги выходят на ближайшую сушу. Медвежата появляются на свет в декабре, а уже в марте и апреле медвежьи семьи снова уходят во льды.

В пределах Путоранского государственного природного заповедника (создан в 1988 году) сохранились бесценные осколки естественного мира Средней Сибири.
Самым ценным из них является крупнейшее в России базальтовое плоскогорье, объект Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО (с 2003 года). Плато Путорана занимает не только большую часть территории заповедника, но и огромное место в сердцах тех, кто хотя бы раз побывал на берегах чистейших глубоких озер, видел ледники на уступах горных гребней, вдыхал таежный аромат, ловил брызги невероятных по красоте и высоте водопадов.

Поверхность плато изрезана каньонами до 1000 метров глубиной. Окраины долин заняты озерами (более 25 тысяч), уникальными в совокупности и в отдельности: если сложить все озера Путоран как пазлы, то выйдет второй по объему резервуар пресной воды в России после озера Байкал, а гидрографы говорят об особой Путоранской озерной провинции, занимающей среди подобных образований первое место по объему водной массы.

Путораны - страна не только тысячи озер, но и тысячи водопадов, концентрация их на плато самая большая в России, и именно здесь на реке Кыйда (Конда) находится самый высокий (108 метров) в России водопад. Ступенчатой формой склонов долин природа сама создала условия для таких рекордов. Многочисленны водопады в истоках рек Хойса, Бучарама, Дынкенда, Бунисяк (на западе), Оран и Холокит (на востоке). Зимой же водопады превращаются в гигантские ледяные стены.

Ландшафты Путоранского заповедника уникальны разноликостью (подтверждено кембриджскими учеными), амплитуда температур достигает ста градусов (от -69 зимой до +30 летом), а по количеству осадков плато превосходит весь север Сибири, причиной тому граница субарктического и умеренного поясов в южной части плато Путорана. Все это влечет за собой роскошное разнообразие флоры и фауны. Птиц, гнездящиxся на плато, можно встретить почти на всех континентах (10 видов редких птиц - малый лебедь, глухарь, глухарь каменный, журавль чёрный, кречет, неясыть бородатая, орлан-белохвост, пискулька, сова ястребиная, ястреб-тетеревятник).

Мировое значение имеет охрана путоранской популяции гуся-пискульки (самый маленький в мире арктический гусь). Малоизученный снежный баран благодаря созданию заповедника перешел из категории исчезающих видов в увеличивающие численность (более 6 тысяч особей). Отлично переплывая реки Енисей, Пясину, Хатангу во время сезонных миграций, дикие северные олени таймырской популяции (до 480 тысяч особей) пересекают плато в течение полугода.

Плато Путорана также пользуется известностью у уфологов: здесь регулярно наблюдают необычные небесные явления в виде появления ярких болидов, летающих по необычным зигзагообразным траекториям. Международная Ассоциация по поиску внезменного разума SETI включила плато в десятку самых посещаемых НЛО мест в России.

Здесь же ищут и загадочную "Золотую Бабу", легендарную чудотворную статую божества северных народов Сибири, которая якобы была послана древним с небес и имела способность кричать и даже убивать голосом.
Закрытость первозданных уголков заповедника и охранные мероприятия сотрудников привели к эталонному состоянию территории Путоран (1887 тысяч га, охранная зона вдоль границ 1773 тысяч га), несмотря на негативное «соседство» - в 200 километрах от западной границы заповедника находится Норильский горно-металлургический комбинат, лидер мирового рынка. На благодатной для исследований земле Путорана трудятся известные во всем мире орнитологи, биологи, функционируют 4 кордона, научные станции, биостационар на озере Кета.

Ленские столбы — это сорокакилометровая череда отвесных скал, тянущихся по правому берегу реки Лены. В двухстах километрах ниже по течению реки расположен город Якутск, примерно в ста километрах — город Покровск. Протяженность скал составляет более сорока километров. Сегодня это природный заповедник Якутии — скалы высотой от 40 до 100 метров с каждым годом становятся красивее и загадочнее за счет местных климатических условий.

Особенно прекрасен вид Столбов при восходе солнца: издали горный массив своими очертаниями напоминает древний замок или волшебный дворец, а река у подножья служит зеркалом, делающим столбы в два раза больше и величественнее.

Национальный природный заповедник «Ленские столбы» был создан в 1995 году и с тех пор привлекает внимание не только туристов, многие из которых иностранцы, но и ученых. Дело в том, что заповедник, помимо живописных скал, знаменит своей флорой и фауной. Здесь обитает множество зверей и птиц, в том числе редкие: медведи, рыси, росомахи, волки, белки, лоси, изюбри, зайцы, белки, ондатры, беркуты, филины, соколы, белые цапли. В реке водится много рыбы, в том числе и ценные осетр, нельма и хариус. Многие представители местной флоры и фауны занесены в Красную книгу. Уже не первый год Ленские столбы претендуют на включение заповедника в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Общая площадь заповедника — почти 500 тысяч гектаров. Это не только скалы, но и живописные леса, и по этому признаку в парке выделяют две части: непосредственно сами Столбы и участок Тукулан (в переводе с эвенкийского «пески»). Здесь можно гулять не один день по множеству маршрутов, посещать живописные смотровые площадки, сплавляться по реке.

Гряда Ленских столбов начала формироваться около 400 тыс. лет назад. По сути, это обрывистые скалы, основу которых составляет кембрийский известняк.

Кембрия — это старинное название графства Уэльс. Дело в том, что известняки, образующие скалы Ленских столбов, впервые были обнаружены в Англии, на территории Уэльса.
На территории участка Тукулан ученые обнаружили останки мамонта, древнего бизона и древнего носорога. А еще эти места хранят память о стоянках древних людей. Об этом свидетельствуют и сами Ленские столбы: используя природную желтую краску, люди рисовали на скалах различные сюжеты из своей жизни. Эти рисунки, обнаруженные не так давно, всерьез заинтересовали археологов и антропологов.

По версии ряда якутских ученых, именно эти места могут быть «колыбелью человеческой цивилизации». Результаты археологических исследований позволяют предположить, что первый человек появился в местности, протянувшейся вдоль реки Лены. Эта гипотеза подтверждается тем, что здесь были найдены древнейшие орудия труда.

Первые появившиеся в поле зрения столбы заставляют забыть о трудностях пути и приковывают к себе внимание. Скалы из красного песчаника, местами поросшие лесом, отражаются в глади великой реки, утесы из светло-серого известняка нависают над водой, слои кварцита поблескивают на солнце. Лучи закатного солнца меняют картину, превращая ее из величественной в почти зловещую. Не на любую из этих скал можно взобраться, но в заповеднике есть несколько обзорных площадок на высоте около 100 метров, отсюда можно полюбоваться на окрестности и великую сибирскую реку.
Заповедник предлагает своим гостям одно- и двухдневные экскурсии, во время которых можно увидеть уникальный рельеф и местную растительность, послушать рассказ о животных, которые издавна обитают в этих местах.

Ландшафты Даурии – природная территория в Забайкальском крае России, а также в Монголии. Даурская степь – необычный регион с уникальным климатом (чередование влажного и засушливого периодов примерно каждые 30-35 лет), разнообразием природных зон и ландшафтов (единственное место в России, где сохранился в естественном виде полный комплекс лесных и степных ландшафтов), большим количеством редких видом птиц и животных. К примеру, здесь обитает символ Забайкалья – даурский журавль; только в Даурии можно встретить стада антилоп дзеренов.

О Даурии впервые написал немецкий ученый и путешественник на русской службе Питер Симон Паллас, посетивший эти места в 1772 году. Он был поражен обилием видов птиц и животных и писал так: «За описанием многих натуральных редкостей, а особливо из царства животных, … насилу имел столько времени, когда мне есть и спать было можно».
Главная легенда Даурии – она является местом рождения Чингисхана. Согласно официальной версии, Чингисхан родился на территории Монголии, однако существуют данные о том, что его родина находится в российской части Даурии, недалеко от заказника «Цасучейский бор».

Центральную часть ландшафтов Даурии составляют Торейские озера (Барун-Торей и Зун- Торей) — остатки большого праозера. Их отличает «пульсация» , связанная с климатическими циклами. В сухой период озера пересыхают (в XX веке это случалось четыре раза), а затем снова наполняются водой, достигая глубины 6 метров.
В Даурии обитает 324 вида птиц — это больше 40% от всех видов птиц, проживающих на территории России; из них 40 видов занесены в Красную книгу России. Символ Даурии—даурский журавль с белыми полосами вдоль шеи и красным пятнам вокруг глаз. Здесь живет 50 видов млекопитающих, в том числе такие редкие, как дикий кот манул, даурский еж и антилопы дзерены.
Еще одно интересное место в этих краях - массив Адон-Челон - гранитные скалы причудливой формы, которые напоминают животных или сказочных существ.

В 2017 году природная территория «Ландшафты Даурии» была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, как международный (российско-монгольский) объект. Территория с российской стороны включает Даурский государственный природный биосферный заповедник и федеральный заказник «Долина дзерена».

Даурский заповедник проводит работу по сохранению уникальной природы Даурии, а также поддерживает туристские маршруты. В заповеднике существует несколько экологических маршрутов: «Заповедный Торей», «Адон-Челон – табун каменных лошадей», «Цасучейский бор – степная жемчужина» и другие. Туристы размещаются в гостевых домиках или в палаточных лагерях рядом с территорией заповедника.

Петроглифы — это древние наскальные изображения; древние люди выбивали их или рисовали краской. Тематика петроглифов разная: религиозная, мемориальная, ритуальная, обрядовые.
Наибольший интерес представляют собой карельские петроглифы; ученые считают, что они были выполнены в IV—III тысячелетии до нашей эры. Самые известные из них - петроглифы Онежские и Беломорские. На них изображены человеческие фигуры, животные, сцены сражений и охоты, все еще не расшифрованные знаки и символы. Петроглифы таят немало загадок.

Карельские петроглифы открыл в начале XIX века геолог и археолог К.И. Гревингк. Во время экспедиции по изучению берегов Онежского озера он обнаружил наскальные рисунки. Возможно, на них указали жители деревни Бесов Нос: они приписывали петроглифам «бесовскую силу», от которой и пошло название деревни. Тогда впервые ученые задокументировали и скопировали петроглифы.
Серьезные исследования петроглифов стали проводиться в 20-60-е годы XX века. Ученые не только систематизировали рисунки, но и проводили археологические раскопки. Результаты исследования Карельских петроглифов использовались при изучении наскальных рисунков, обнаруженных в России и за рубежом.

В настоящее время изучение Карельских петроглифов продолжается. Несмотря на большую ценность, петроглифы всерьез не охраняют: лишь в Беломорске летом работают волонтеры, которые следят за поведением туристов. Рядом с Онежскими петроглифами ставят палатки, жгут костры и оставляют надписи. Петроглифам необходима полноценная охрана и защита.
В 2010 году Онежские и Беломорские петроглифы были включены в список «7 чудес финно-угорского мира». Онежские петроглифы внесены в предварительный список культурного наследия ЮНЕСКО.
Онежские и Беломорские петроглифы пока не являются широко известными и посещаемыми, но несомненно будут интересны туристам и могут быть включены в новые туристские маршруты.

Онежские петроглифы расположены в Пудожском районе Карелии на восточном берегу Онежского озера. Здесь находятся больше тысячи петроглифов размером от нескольких сантиметров до четырёх метров. Среди них привлекают внимание лебеди с такими длинными шеями, что, их можно принять за динозавров. Встречаются круги и полукруги с отходящими от них лучами: то ли солнце и луна, то ли капканы. Самый известный из онежских петроглифов — Бес величиной два с половиной метра. Недалеко от Беса часто отказывает спутниковая навигация, а часы показывают неправильное время.
Другая группа петроглифов – Беломорские. Они распространены на островах реки Выг в Карелии, недалеко от ее впадения в Белое море. На некоторых островах были обнаружены следы стоянок древних людей и петроглифы возрастом около пяти тысяч лет. Беломорские петроглифы более реалистичны, чем Онежские. На них изображены лодки, сцены охоты на лосей, и тюленей, люди, которые пляшут или охотятся.
Самый загадочный среди Беломорских петроглифов — так называемые «Бесовы следки». На рисунке изображено множество следов босой ноги по пути к «Бесу», окруженному различными загадочными фигурами. Ученые полагают, что это место предназначалось для жертвоприношений, а «Бес» был божеством или почитаемым символом.

Петроглифы Сикачии-Аляна - это самые известные наскальные изображения в Хабаровском крае. Они нанесены на поверхности базальтовых валунов, которые находятся на правом берегу Амура между селами Сикачи-Алян и Малышево в 60 километрах от Хабаровска.

Всего сделано около 300 научных описаний отдельных наскальных изображений. В настоящее время вблизи кромки воды доступных к осмотру около 200 петроглифов. Остальные были снесены проплывающими весной льдинами и находится на дне реки.Предполагается, что часть петроглифов не видна, из-за того что валун перевёрнут изображением вниз.

На валунах выдолблены изображения животных (лоси, лошади), сцены охоты, человеческие фигуры, сидящие в лодках люди и шаманские маски-личины. Изображения отличаются символизмом и сильными орнаментальными элементами.

В других районах Хабаровского края тоже обнаружены петроглифы, однако там встречаются только одно-два изображения. Либо животные, либо маски, либо люди. В селе Сикачи-Алян представлены все виды наскальных рисунков той эпохи и это делает это место уникальными.

Первое научное описание древних рисунков сделал Р.К.Мааком в 1859 году. В их описании и изучении так же принимал известный дальневосточный исследователь Владимир Клавдиевич Аресеньев. Однако мировую известность они получили в 1935 году после исследований академика А. П. Окладникова.

Ранние петроглифы относятся к неолиту (12-11 тысячелетия до н. э.) и были выдолблены каменными орудиями. Поздние петроглифы датированы 3 тысячелетием до н. э. и выдолблены уже железными инструментами.

Археологи предполагают, что дикие лошади, изображённые на валунах, водились в Приамурье только в ледниковый период. Среди петроглифов встречается изображение мамонта, что говорит о том, что древние люди могли охотиться на них в здешних местах.

Это единственный в Приамурье памятник древнего наскального искусства, который, в настоящий момент является местом религиозного поклонения и шаманизма, а так же национальным символом нанайского народа. Он включен в предварительные списки ЮНЕСКО.

Командорские острова — архипелаг из четырёх островов, расположенный в Алеутском районе Камчатской области. Его прилегающая акватория — Берингово море и Тихий океан. Командоры являются одним из самых труднодоступных мест в России. Острова названы в честь открывшего их в 1741 году мореплавателя командора Витуса Беринга.

В 1993 году на территории Командорских островов создали Командорский заповедник, чтобы сохранить и изучить природу архипелага. Сегодня под защитой заповедника находятся гнездовья редких видов птиц, крупные лежбища морских млекопитающих, уникальная популяция голубого песца.
Некоторые представители островной флоры и фауны занесены в Красную книгу. Среди животных это северный калан и зубатый кит, сапсан и тюлень Стейнегера, кречет и медновский голубой песец.
Под охраной государства и историко-археологические памятники ХVIII–ХIХ веков: остатки старинного алеутского кладбища XIX века, надгробная плита на могиле известного русского ученого Александра Черского, арка Стеллера, следы стоянки Второй камчатской экспедиции Витуса Беринга.

Командорские острова расположены в северной части Тихого океана и Берингова моря. Вместе с Алеутскими островами они образуют дугу, словно мостом соединяя два материка – Евразию и Северную Америку. Всё, что мы видим на поверхности воды – это вершины вулканического хребта!
Первооткрывателями островов являются участники второй экспедиции Витуса Беринга, проходившей с 1733 по 1741 год. Спустя несколько лет по тому пути отправился исследователь и промышленник Емельян Басов, считается, что он и назвал архипелаг именем командора Беринга, погибшего здесь в 1741 году.

Ландшафты островов условно можно разделить на равнинные, береговые и горные. Здесь есть реки и озёра, тундры, луга с высокой травой. Бесценные сокровища природы сформировались при суровом влажном климате и постоянных штормовых ветрах. Лета как такового нет – туманы, дожди и всё те же ветра. Но всё же, если это не скалистые обрывы и камень на камне, то вырастут кусты можжевельника, рябина, ивняк и кедровый стланик. А в командорских водах свой мир растений – там прячутся около 200 различных видов водорослей.
Что касается фауны, то она характеризуется явно выраженным контрастом между скудным перечнем наземных обитателей и великим многообразием жителей в воде. Из наземных млекопитающих известно всего шесть видов, из них один исконно местный – песец, остальные – крысы, мыши, полёвки, норки и северный олень – завозные. Зато морские млекопитающие представлены в ассортименте. Особое внимание привлекают лежбища морских котиков, островных тюленей, каланов, морских львов и сивучей, которых здесь около 300 видов. Мощные струи фонтанов выпускают здешние киты: акваторию островов считают своим домом касатки, кашалоты, клюворылы – всего 21 вид.

Государственный природный заповедник "Магаданский" образован для сохранения в естественном состоянии совокупности уникальных ландшафтных, флористических и фаунистических комплексов северо-востока Азии, изучения естественном течения процессов и явлений в них, разработки научных основ охраны природы в целом, редких природных объектов и максимальном количества видов животных и растений, особенно редких и исчезающих. Основными задачами, возложенными на заповедник, являются: охрана территории заповедника со всеми имеющимися на ней природными объектами, проведение научно-исследовательских работ в соответствии с программой "Летопись природы, пропаганда основ заповедного дела и рационального использования природной среды, воспитание у населения бережного отношения к природе.

Заповедник находится в юго-восточной части Магаданской области, вблизи северного побережья Охотского моря, на территории Ольского и Среднеканского районов. Общая площадь заповедника составляет 883 817 га. Заповедник состоит из 4 участков: Кава-Челомджинского, Ольского, Ямского и Сеймчанского. Все участки на большом удалении друг от друга, труднодоступны, на их территории нет населенных пунктов транспортных путей; они резко отличаются друг от друга по рельефу, климатическим условиям, флоре и фауне. Центральная усадьба заповедника в областном центре Магадан (100-650 км от участков). Самый крупный участок заповедника Кава-Челомджинский (624 456 га) расположен в 200 км от Магадана в юго-западной части области в междуречье Кавы и Челомджи и занимает часть Кава-Тауйской равнины.
На западе по водоразделу р.Челомджа участок граничит с Хабаровским краем. Охранная зона шириной 2 км проходит только вдоль Челомджи, а со стороны р.Кава проходит граница государственного заказника "Кавинская долина".

Красноярские столбы — это государственный природный заповедник, расположенный в отрогах Восточных Саян, на правом берегу Енисея. Столбами местные скалы называют из-за их формы. Они узкие и высокие — от 60 до 600 метров, а возраст насчитывает от 450 до 600 миллионов лет. Ученые предполагают, что столбы образовались из-за мощного давления магмы, которая так и не смогла пробиться на поверхность земли, а их причудливые очертания сформировали ветра и дожди.

Природный заповедник «Красноярские столбы» был создан и получил статус государственного в 1925 г. по инициативе местных жителей. Люди стремились не только защитить скалы от разрушений (их в начале 20 в. использовали как обычный строительный материал), но и сохранить великолепную природу окрестностей. Близ самих скал растет множество удивительных, в том числе редких, растений, живет много зверей и птиц. Многие представители местной флоры и фауны занесены в Красную книгу.

Территория заповедника общей площадью 47 219 га разделена на две части: туристско-экскурсионный район и Дикие Столбы, куда неопытным туристам заходить не рекомендуется — места здесь дремучие, нетронутые цивилизацией. Впрочем, тому, кто в первый раз приехал сюда, с лихвой хватит и первой зоны. Чтобы насладиться красотами местной природы, придется подняться в гору, постоянно преодолевая естественные препятствия — неровности рельефа и таежные заросли.

Заповедник насчитывает около сотни столбов из серо-розового гранита, у каждого из которых есть свое имя. Имена присваивались не случайно, а в зависимости от того на что или на кого похож тот или иной камень. Одним из самых известных является столб Дед, он напоминает грозного старика с огромной густой бородой. Рядом с ним расположились и его родственники: Прадед, Внучка, Бабушка, Близнецы. Есть там и звери, птицы и вообще все что угодно. Например, Китайская стена, Перья, Львиные ворота, Бивень.

Сами Красноярские столбы и расположенные в них пещеры — место, интересное не только ученым и спелеологам, но и обычным туристам, альпинистам-любителям и даже эзотерикам, наделяющим это место магическими свойствами. Впрочем, часть историй о пугающих событиях, происходящих на Диких Столбах, как признаются местные жители, выдумка. Эти легенды придумали для сохранения редких видов растений и животных и поддержания чистоты в менее «туристических» и оттого менее людных местах.

Вы когда-нибудь мечтали отправиться в путешествие по Амазонке? Оказаться среди бескрайних джунглей, плутать на лодке по извилистым водным тропкам, наблюдать за абсолютно девственной природой?
Тогда считайте, что вам несказанно повезло: Васюганские болота ждут вас! Конечно, анаконды там не водятся, да и звучит «Васюганские болота» не так привлекательно, как «Амазонка»... Но и виза не нужна, и стоит это удовольствие недорого, и добраться до заповедника чуть-чуть проще, чем до Южной Америки. А вот своей красотой, таинственностью, экшеном и размерами наши родные болота любой Амазонке дадут фору!

Россия — удивительная страна. Настолько удивительная, что болота в ней больше иных государств. К примеру, в Васюганских болотах — самы[ больших болотах в мире — с комфортом вместилась бы Швейцария и четыре Люксембурга или, скажем, Воронежская область. Их не зря называют «Российской Амазонией» — по своему богатству и размерам этот природный комплекс ничуть не уступает знаменитой южноамериканской реке.
На этом удивительное не заканчивается. Возникшие более 10 000 лет назад болота — это естественная природная защита против парникового эффекта. Они вбирают в себя углерод и токсичные вещества из атмосферы, не давая им загрязнять воздух, а флора насыщает воздух кислородом.

К слову, в недрах болот находятся еще и минеральные ископаемые: торф (самое большое месторождение в мире) и газ.
Однако не забывайте, что поехать в Васюганские болота — это вам не шашлыки в лесу пожарить. Во-первых, хм, потому что это...болота, и расположены они не где-нибудь, а в Западной Сибири, точнее, в Томской области. Кроме того, поездка туда без соответствующей подготовки небезопасна. Мало того, что этот край местные жители называют медвежьим (догадайтесь почему), так здесь еще часто встречаются змеи, шершни (страшнее змей) и непролазные топи, которые «со свистом» засасывают даже спецтехнику и военный транспорт. Помимо всего прочего, на этой территории осталось более сотни заброшенных деревень, в которые торфо- и газодобытчики даже заходить боятся из-за аномальных явлений. Умножьте это на жутких размеров площадь, и вам примерно станет ясно, что ожидает туристов, если им вдруг «повезет» заблудиться в этом месте. В такой ситуации приключения героев сериала «Остаться в живых» покажутся детской сказочкой — у тех-то хотя бы был теплый тропический остров.
Однако это вовсе не значит, что посмотреть на Васюганские болота нельзя.

Ильменские горы представляют собой уникальный геологический объект, мировую известность которому принесли богатейшая самоцветная и редкометальная минерализация пегматитовых жил и широкое развитие редких для Урала щелочных пород - нефелиновых сиенитов. Все многообразие пород Ильменских гор принято объединять понятием "ильменогорский комплекс".

В минералогическом отношении ильменогорский комплекс, несомненно, является уникальным геологическим объектом мирового масштаба. Именно разнообразие минералов в нем послужило основой для создания здесь первого в мире минералогического заповедника в 1920 году. В настоящее время на территории заповедника известно 277 минеральных вида (с разновидностями - более 360). Для сравнения: на территории всего Урала установлено 1109 минеральных видов, из них 120 впервые для Урала описаны именно в Ильменах. При этом, в ильменогорском комплексе открыто 18 новых для мировой систематики минеральных видов: ильменит, эшинит, монацит, канкринит, чевкинит, хиолит, самарскит, ильменорутил, фергусонит-бета-(Се), ушковит, свяжинит, макарочкинит, фторорихтерит, фторомагнезиоарфедсонит, калийсаданагаит, поляковит, ферривинчит.

Широко представлены в ильменогорском комплексе минералы основных систематических групп: фельдшпатоиды, амфиболы, пироксены, слюды, а также минералы редких, редкоземельных и радиоактивных элементов. В частности, специальными исследованиями установлено, что группа амфиболов, в мировой систематике содержащая примерно 110 минеральных видов, в ильменогорском комплексе представлена 38 видами (практически одна треть всех известных в мире амфиболов).
Ильменогорский массив является типоморфным, и в качестве такового включен практически во все основные геологические справочники и сводные работы мира.

Территория Ильменского заповедника представляет собой замечательную природную лабораторию, в ней есть все условия для проведения флористических, экологических, геоботанических и почвенных исследований, которые раскрывают специфику природных процессов, идущих без вмешательства человека. Последнее обстоятельство имеет принципиально важное значение. Интенсивное развитие промышленности на Урале сопровождается сильными и подчас необратимыми изменениями живой природы. Существует опасность исчезновения редких видов растений и разрушения ценных растительных сообществ. Поэтому трудно переоценить значение заповедного режима в районе Ильменских гор. Сохранив от разрушающих воздействий почву и растительность, мы получаем для исследований естественную модель высокопродуктивных самовосстанавливающихся растительных сообществ.

В 1961 г. на месте древних руин был создан первый в России археологический музей-заповедник «Танаис». Его основу составляют участки античного города Танаиса, открытые в результате исследований Нижне-Донской экспедиции Института археологии Российской Академии наук, ведущихся с 1955 г. Город, названный по имени реки Танаис (Дон), в устье которой при впадении ее в Меотиду (Азовское море) был основан, почти восемь столетий играл значительную роль в экономической и политической жизни городов Северного Причерноморья и пограничных с ними пространств Великой Степи.
В настоящее время на его территории находятся большие музеефицированные участки города, открытые за шесть десятилетий археологических раскопок. Экспозиция под открытым небом включает в себя то, что дошло до наших дней от общественных сооружений, улиц, жилых домов и хозяйственных построек. Кроме того, на территории музея-заповедника располагается несколько музеев и объектов экспозиционного показа: Музей истории Танаиса, Музей исторического костюма, Выставочный комплекс, уникальный «Зал амфорных эталонов» (в здании фондохранилища), рассказывающий на примере амфор и их форм о широких торговых связях древнего города, а также несколько научных реконструкций под открытым небом: «Хижина меота» – жителя сельской округи Танаиса, «Крепостная башня», макет оборонительных сооружений Танаиса в масштабе 1:10, «Половецкое святилище». Туристам предлагаются на выбор: экскурсии по городищу и экспозициям музея-заповедника, разнообразные интерактивные мероприятия – квесты, исторические практикумы и мастер-классы по древним ремеслам, другим занятиям и обрядам античности. Музей-заповедник «Танаис» ежегодно проводит, ставшие уже традиционными, туристские театрализованные праздники: майский семейный экологический праздник (каждый год он посвящается новому животному или птице), июньский праздник поэзии «Пушкин и древности» и главный праздник – «День Танаиса» – в сентябре. В билетных кассах каждый турист может приобрести разнообразную научную и научно-популярную издательскую продукцию, эксклюзивные танаисские сувениры. В настоящее время музей-заповедник «Танаис» – известный не только в нашей стране, но и за рубежом, культурно-просветительный, музейно-педагогический и научно-исследовательский центр, на базе которого проходят археологические практики студенты российских и зарубежных вузов, проводятся научные семинары и конференции, стажируются музейные педагоги и сотрудники фондов. В планах музея-заповедника: строительство нового музейного комплекса, включающего новое музейное здание с современной экспозицией и музейно-педагогическим центром «Музей живой истории», познавательно-игровой площадки «Маленький Танаис», музей некрополя Танаиса, летний театр и др.

Долина гейзеров – уникальный памятник природы, располагающийся на территории Кроноцкого биосферного заповедника в Камчатском крае. Долина гейзеров расположена в каньоне реки Гейзерной, где помимо легендарных гейзеров, находятся горячие термальные источники, грязевые котлы, озера и водопады. Долина гейзеров является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в составе природного комплекса «Вулканы Камчатки».

Открытие Долины гейзеров на Камчатке датируется 1941 г. Тогда сотрудниками Кроноцкого биосферного заповедника геоморфологом Татьяной Устиновой и наблюдателем Анисифором Крупнениным планировалось исследование территории в поисках истоков рек Тихой и Шумной. Поставленную задачу исследователи выполнили, однако их экспедиция принесла поистине уникальное открытие. Во время исследования реки Шумной, был обнаружен большой водопад, на другой стороне которого обозначились термальные проталины с выбивающимся из них паром. Первый гейзер ударил внезапно, выбросив в сторону экспедиции столб кипятка. В этот момент исследователи поняли, что перед ними ни что иное как долина гейзеров. За первым открытым гейзером закрепилось название «Первенец».

Вернувшись на базу заповедника, Татьяна Устинова рассказала о своих открытиях мужу, который на тот момент являлся директором заповедника. Была направлена телеграмма в Управление заповедников в Москве. Однако в связи с началом Великой отечественной войны все исследования было приказано немедленно прекратить, а Устинову уволить. Кроноцкий биосферный заповедник перешел на режим строгой экономии.

В 2007 г. в результате сильных ливней на территории Камчатского края произошло схождение сели, приведшие к затоплению многих гейзеров. Из 42 гейзеров, действующих ранее, продолжали функционировать лишь 20. Еще 22 источника оставались под водой. Предполагалось, что оригинальная долина гейзеров прекратила свое существование. Однако в 2013 г. произошел еще один крупный оползень. Но вместо разрушений он совершил настоящее чудо. Произошло не только самовосстановление всех уже существующих гейзеров, но и открылись новые.

Долина гейзеров на Камчатке является единственным представителем этого природного явления на территории Евразии. Экосистема гейзеров очень хрупка, поэтому на территории долины ведется строгий экологический мониторинг, а доступ в заповедник туристов жестко ограничивается.
Сегодня в Долине гейзеров располагаются более 40 источников, различающихся по своему происхождению, периодичностью извержения, а также объемам выбрасываемой воды. В Центральной части Долины находятся около 20 крупных гейзеров. Интервал извержения на разных источниках может варьироваться от 10-12 мин до 4-5 и даже более часов.

Уральские горы... более 200 млн лет назад они горделиво высились на молодой планете Земля и были свидетелями многих грандиозных событий. В течение долгих тысячелетий вода и ветер постепенно разрушали их. И сегодня Уральские горы — одни из самых низких в мире. Но остались на Урале такие места, где природа не смогла совладать с камнем. Одно из них известно нам под названием Маньпупунёр.
Первым делом под воздействием окружающей среды разрушались мягкие горные породы, а более крепкие смогли дойти до наших дней. Геологи называют их останцами. На Маньпупунёре останцы представляют собой огромные каменные столбы высотой от 30 до 42 м.

Место это поистине мистическое, ведь Столбы выветривания, как еще называют останцы, настолько древние, что еще манси в период язычества поклонялись им, да и в переводе с их языка Маньпупунёр означает «малая гора идолов». Манси, в отличие от геологов, знают истинное происхождение каменных столбов.

Легенда гласит, что однажды великаны решили украсть прекрасную дочь вождя — Аим. Брат Пыгрычум отправился спасать ее. Для этого добрые духи дали ему волшебный щит. Когда великаны были готовы вот-вот схватить Аим, Пыгрычум вытащил щит, и солнечный свет, отразившись от него, превратил великанов в камень.

Маньпупунёр официально признан одним из семи чудес России.

Всего на Маньпупунёре 7 каменных изваяний. Столбы имеют причудливую форму и под разным углом могут напоминать то голову лошади, то действительно фигуру великана. Говорят, что каменные изваяния даже меняют свое местоположение. На самом деле, конечно, их просто легко спутать из-за их меняющейся формы.

Главным недостатком, но и главным преимуществом Маньпупунёра является его труднодоступность. Находится эта гора далеко от жилых мест, и потому дойти до нее можно либо пешком, либо на вертолете. Но эти же препятствия делают Маньпупунёр бесконечно сказочным местом.

Древнейшие каменные изваяния высотой с 15-этажный дом сами по себе могут поразить воображение, а если прибавить к этому необитаемость данного места, то можно представить, какая первозданная тишина и чистота встретит путешественников на этом величественном плато. Здесь как никогда понимаешь, что время — это всего лишь условность.

Каменные башни в ауле Цори датируются, условно говоря, 12—17 веками. Сегодня башни заброшены и частично разрушены, но когда-то это был мощный комплекс замкового типа, возведённый на гребне горного выступа у горы Цори. Комплекс состоит из трёх внушительных боевых и примерно 20 жилых башен с различными пристройками и погребальными сооружениями. Он был выстроен цоринцами, одним из ингушских обществ, которые в 19 веке играли ведущую роль в Ассинском ущелье. В период позднего Средневековья Цори был своего рода духовным, экономическим и политическим центром всей округи. Являясь изначально центром одноимённого шахара (союза общин — тейпов), в 19 веке он стал ядром, вокруг которого происходило объединение тейпов в единый ингушский народ.

Каждая из башен обладает собственным характером: разные формы камней, арки над дверями и окнами, количество и пропорции последних, а главное, декоративные элементы.

Ремесленники и мастера, учёные люди и зодчие Цори славились своим искусством на всю округу. Внешняя схожесть множества башен комплекса объясняется аналогичностью их пропорций: вероятно, цоринцы нашли своеобразный единый золотой стандарт соотношения частей построек. Тем не менее каждая из башен обладает собственным характером: разные формы камней, арки над дверями и окнами, количество и пропорции последних, а главное, декоративные элементы.

Наиболее высокие из пятиэтажных башен Цори достигали 24 м.
Любуясь Цори вблизи, можно разглядеть на стенах многих построек сохранившиеся орнаменты, сделанные очень простым и одновременно оригинальным способом: для того, чтобы украсить строения, некоторые камни из ровных стен вынимали, создавая рельеф. Кроме того, башни украшают простые рисунки и солярные символы, высеченные на камнях, — так называемые петроглифы. Особенная отличительная деталь оформления башен — это изображение ладоней возводившего их мастера у входа.
Башни Цори были обнесены внушительной каменной стеной, остатки которой сохранились по сей день. Кроме того, к стенам Цори примыкала полуметровой толщины стена с воротами, которые тщательно охранялись, представляя собой своего рода КПП на исторической Дороге ингушей. Сейчас от стены сохранилось только само основание.

На соседнем с Цори холме можно увидеть ещё три башни — это башни Аргауг, боевая и две жилых. Отсюда открывается отличный вид на Цори сверху, хотя забираться не слишком удобно: тропы нет.
Одна из славных легенд, связанных с Цори, рассказывает о девушке-воине, храброй наезднице Могушке. Предание гласит, что девушка командовала отрядом из шести с лишнем десятков воинов-мужчин и устрашала врагов своей отвагой. В середине 17 века после смерти девушки в Цори для неё был выстроен отдельный трёхъярусный мавзолей, Могушка-каш. Это семиметровая усыпальница с многоярусной крышей, возведённая на скале на южном краю аула.

Кунгурская ледяная пещера – одна из самых известных (а возможно, самая известная) и привлекательных для туристов пещер в России. Это одна из крупнейших карстовых пещер в Европейской части России и единственная в мире гипсовая пещера с обширным оледенением. А еще это первая пещера в России, куда стали водить туристов. Многие тысячелетия вода растворяла гипсы и ангидриты Ледяной горы, которая находится над пещерой, создавая величественный лабиринт и фантастические украшения на его сводах. Причудливые гроты, подземные озера и необычная подземная красота привлекают тысячи людей.

Кунгурская пещера известна с незапамятных времен. Местные жители, считали, что ее создал гигантский слон, вырывший подземную полость. История изучения Кунгурской пещеры началась в 1703 году, когда по указу Петра Первого картограф Семен Ремизов с сыном составили ее первый план. Затем пещеру исследовал Василий Татищев и объяснил ее возникновение действием воды; он считал, что под гигантским слоном, который вырыл пещеру, местные жители имели в виду мамонта.

Первые экскурсии жители соседнего села стали водить в середине XIX века. В 1914 году Александр Хлебников взял пещеру в аренду и сделал туризм в пещере своей профессией. Он расчистил завалы, укрепил своды и разработал экскурсионные маршруты. Среди первых экскурсантов были немецкая принцесса Виктория фон Баттенберг с дочерью Луизой. Благодаря Хлебникову, "кунгурское чудо" стало широко известно, и поток туристов рос, достигнув 200 тысяч человек в год.

Длина пещеры составляет 5,7 км. В пещере имеется 70 подводных озер; крупнейшее озеро (Большое подземное озеро) имеет площадь 1460 кв.м , глубину — до 5 м. Количество гротов – 48 (самый крупный - грот Географов - 50 тыс. м³). Самым красивым считается первый грот – Бриллиантовый, с красивыми кристаллами игольчатой формы. Гроты, которые посещают туристы, разнообразно подсвечиваются.
В 2001 году Кунгурская ледяная пещера вошла в десятку самых впечатляющих пещер мира от «Forbes» В 2010 году Кунгурская Ледяная пещера принята в международную Ассоциацию экскурсионных пещер мира. Решается вопрос о ее включении в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Поблескивающие на солнце волны накатывают на черный вулканический песок бухты, три острые скалы вздымаются из воды чуть поодаль – у узкого выхода в открытый Тихий океан. Это три Брата, символ Авачинской бухты, - три окаменевших смельчака, вышедших сдерживать цунами, не пропуская его к человеческому поселению. Авачинская бухта – одна из самых красивых в России и одна из самых огромных во всем мире.

Предположительно, впервые бухту обнаружил либо один из участников экспедиции Семена Дежнева, либо обогнувший Камчатку с юга казак Михаил Стадухин. Также существуют свидетельства о сборе русскими казаками на Камчатке ясака – налога шкурами. В ясачной книге сохранились записи о походе в эти места за 1703 год. Упоминаются в ней и реки Кугач и Кугуч, по которым и могло быть дано название Авачинской бухте.

Впрочем, официально Авачинская бухта (она же Авачинская губа) была открыта и нанесена на карту Витусом Берингом летом 1729 года, во время Первой Камчатской экспедиции.

Авачинская бухта никогда не замерзает. Это – главный порт Камчатского края, его водные ворота. Здесь базируется Тихоокеанский флот России. Это – одна из крупнейших бухт на планете. Сюда может не только войти любое судно в мире, сюда может поместиться вообще весь мировой флот.

На берегах бухты расположено два порта: Петропавловск-Камчатский и Вилючинск. Берега изрезаны бухточками помельче (Тихая, Раковая, Бабия, Петропавловская, Сероглазка и др.), установлены маяки, в бухту впадают реки Авача, Зепка и Паратунка. В узком трехкилометровом горлышке вздымаются три скалы – так называемые Три Брата. Они, и правда, ограждают бухту и корабли в ней от океанских волн. Но никакой магии здесь нет, просто скалы – надводная часть скальной плиты-кекуры, естественного волнолома. Недалеко от Братьев расположен Старичков островок. На нем обитает множество редких животных и птиц - белоплечие орланы, краснолицые бакланы, тюлени и каланы, поэтому выходить на берег можно только ученым по специальному разрешению.

По водам бухты организуются водные экскурсия, в том числе – к острову Старичков ради его богатой фауны.
Лучший вид на Авачинскую бухту открывается с сопок Мишенной и Петровской. Сверху отлично вино, как бухту, словно чашу, охватывают два мыса - Безымянный и Маячный. Видно скалы и гроты, видно подплывающих в ним туристов-байдарочников. Видно бескрайнюю гладь Тихого океана.

В водах бухты водятся морские звезды, актинии, губки, 32 вида рыб. Здесь возможен как дайвинг, так и подводная охота. Дайверов, помимо прочего, привлекают останки более 70 затонувших на территории бухты в разное время кораблей.
Зимой нерпы и сивучи подбираются совсем близко к цивилизации – их бывает легко найти в бухте Моховой. Животные привыкли к туристам и ждут свою рыбу.

Китовая аллея - древнее эскимосское святилище на острове Итыгран (Чукотка), археологический комплекс, представляющий собой два ряда вкопанных в грунт огромных костей и черепов гренландских китов. Открыта Китовая аллея была в 1977 г. совершенно случайно.

До 16 века остров Итыгран был местом встреч охотников на протяжении почти двухсот лет, пока из-за резкого похолодания киты не перестали появляться в этих краях и китобойный промысел быстро пришел в упадок.

В конце 70-х годов прошлого века советские исследователи из института этнографии обнаружили необычное сооружение, состоящее из останков гренландских китов. Это была примерно полукилометровая аллея из огромных китовых костей, вкопанных в землю у берега моря. Помимо этого ученые нашли останки «столбов» из челюстей и черепа китов, а также специальные ямы для хранения запасов мяса и другого продовольствия для людей и корма для собак. Считают, что время создания Китовой аллеи приходится на 14 век.

Вероятнее всего Китовая аллея имела для жителей Чукотки ритуальное значение, но вот какое именно, до сих пор остается загадкой, ответа на которую нет даже в легендах и фольклоре местных жителей. По одной из легенд, остров Итыгран был главным хранилищем мяса, однако, для того чтобы открыть ”мясную яму”, нужно было быть шаманом. Другая легенда говорит о том, что Китовая аллея была местом битвы ”летающих шаманов”, но в чём заключалась эта битва и кто победил, история, увы, не может ответить.

На сегодняшний день ученые считают, что Китовая аллея могла использоваться по двум поводам - в обрядах, состязаниях и пирах, а также в священных ритуалах у каменного святилища на круглой площадке. Исследования этого таинственного места продолжаются и по сей день.
Китовая аллея стала полуфиналистом конкурса «7 чудес» по Дальневосточному ФО.

Вулкан Ключевская Сопка – самый высокий действующий вулкан Евразии и один из самых активных вулканов в мире. По последним данным, его высота составляет 4830 метров, но вулкан постоянно меняет свою высоту за счет роста шлакового конуса, который находится в центре основного кратера. Высота продолжает расти после каждого извержения.

Многие ученые утверждают, что возраст Ключевской Сопки составляет около 7 тысяч лет. Вулкан имеет форму правильного конуса. За время существования на его склонах образовалось более 80 дочерних кратеров. В 1737 году зафиксировано первое извержение вулкана.
Местные жители рассказывают огромное количество легенд, связанных с духами, обитающими на вулкане.

Располагается Ключевская сопка в восточной части Камчатского полуострова. Территория, на которой находится вулкан, является природным парком "Вулканы Камчатки".

Недалеко от вулкана находится поселок Ключи и река Ключевка, именно от них он и получил свое название.
Каждые 3-5 лет вулкан начинает активироваться. Самые мощные выбросы проходят стабильно один раз в 25 лет. Ключевская сопка во время извержения окутывает пеплом все вокруг на сотни километров. Самым длительным считается извержение, которое длилось с 1966 года по 1981 год. Во время извержения яркие всплески лавовых потоков видны даже из отдаленных населенных пунктов. На данный момент извержения вулкана продолжаются.

Вулкан Ключевская Сопка - могущественное, таинственное и опасное место. Чтобы подняться на вулкан, мало иметь физическую подготовку, нужно обладать мужеством и отвагой, далеко не все решаются на восхождение. Несмотря на опасность, с высоты можно насладиться первозданной природой, открывающимися видами. Ежегодно эти места привлекаю огромное количество туристов со всего мира.

Главная достопримечательность Оймякона – холод. Здесь отключаются телефоны и в воздухе превращается в снег выплеснутый из чашки кипяток. Здесь выживают при температуре -67°С, но не уезжают. В самое суровое на планете обитаемое место попасть не просто, не быстро и не дешево. И все же Оймякон – в своем роде туристическая мекка.

Название села означает на эвенском языке «незамерзающая вода». Здесь и правда текут термальные воды, не замерзающие даже в самые холодные зимы. На самом деле, звание «полюса холода», носимое Оймяконом, несколько спорно. Во- первых, самая низкая температура на Земле зафиксирована в Антарктиде (–93,2°С, но вне обитаемого населенного пункта). Во-вторых, село Верхоянск (тут же, в Якутии) упорно оспаривает это звание. Однако, пока идут споры, Оймякон становится все известнее. Согласно официальным данным, температурный минимум в −67,7°С был зарегистрирован на местной метеорологической станции в 1993 г.

Экстремальные условия жизни в Оймяконе обусловлены географическим расположением местности. Холод усиливается за счет высоты (741 м над уровнем моря). Холод спускается в котловину, в которой находится село. Холодно здесь и по причине удаленности от океана. И все же, здесь тоже живут люди: при температурах до -67°С зимой и более чем +30°С летом. Живут и не уезжают. С туалетом в огороде. Без центрального водоснабжения. Не выключая двигатели автомобилей всю зиму. Питаясь в основном мясом, потому что на земле почти ничто не растет. Охотясь и ловя рыбу. Топя дома углем и дровами. А дети перестают ходить в школу, лишь когда температура переваливает за -52°С.

Сюда едут за преодолением. За осознанием. За уникальным впечатлением. Едут есть строганину – сырую рыбу, замерзшую в момент извлечения из-под воды. Едут на фестиваль «Полюс холода», проходящий в марте, - смотреть на гонки на оленьих упряжках, прыжки через нарты и другие экзотические спортивные соревнования, попробовать себя в подледном лове, познакомиться с местной культурой.

Едут и в гости к местному хранителю холода. Эдакому «деду Морозу», - получеловеку- полубыку Чысхаану. По легенде, бык холода осенью выходит из Северного Ледовитого океана и бредет вглубь материка, и все вокруг покрывается льдом и снегом. А к весне его рога отпадают (в Якутии нередко находят бивни мамонтов), он тает и утекает обратно в океан с водами реки Лены. Живет Чысхаан в обледеневшей шахте-пещере. И это – особенное удовольствие. Зайти в гости к легендарному персонажу и, наконец, согреться при температуре всего в -10°С.

Суздаль сохраняет свой архитектурный облик неизменным с 18-го века. Здесь нет ни промышленных предприятий, ни крупных трасс, ни высотных домов. В городе запрещено строить здания выше 3х этажей. Город,застроенный множеством старинных храмов, соборов, деревянными избами и каменными усадьбами словно переносит нас во времена Древней Руси.
В 2024-м году Суздаль будет отмечать свое 1000-летие, он уникален тем, что это единственный город в России, имеющий статус города-музея. При населении чуть меньше 10 000 человек и площади всего 15 кв.км, в Суздале имеется около 50-ти храмов. Неудивительно, что при таком живописном старинном облике Суздаль очень полюбился кинематографистам, здесь было снято около 60 отечественных фильмов.
Интересно при этом, что сам Суздаль никогда не был местом действия этих картин, в их сюжетах он исполнял роли других городов, том числе Москвы.
Суздаль славится своими сохранившимися с давних времен постройками, и вот несколько значимых из них:
Суздальский кремль — главная достопримечательность и древнейшая часть города, возведенная еще в X веке. Среди храмов, расположенных на его территории, особенно выделяется Рождественский собор. Это один из немногих дошедших до наших дней образцов каменного зодчества домонгольской Руси. Внутри собор расписан уникальными по красоте фресками, также там находятся усыпальницы многих древнерусских князей.
На территории Спасо-Евфимиева монастыря находится могила национального героя России князя Дмитрия Пожарского. Большой интерес представляет также Звонница монастыря, где находится 17 колоколов и 5 раз в день проходят концерты колокольных звонов.
Посетителям Музея деревянного зодчества предстанет законченный облик русской деревни – устремляются к небу купола храмов, вдоль улицы выстроились крестьянские избы, во дворах виднеются хозяйственные постройки, на окраине машут крылья ветряных мельниц. Музей также служит площадкой для множества городских мероприятий, самое яркое из которых – это Международный праздник огурца.
Судьба Покровского монастыря неразрывно связана с русской историей и царственными династиями – Рюриковичей, Годуновых, Шуйских и Романовых. В его стенах нашли упокоение царицы Анна Васильчикова, жена Ивана Грозного, Мария Буйносова-Ростовская, жена царя Василия Шуйского, Соломония Сабурова, жена Василия Третьего.
В самом центре Суздаля находится Торговая площадь, которая не только является центром суздальской торговли, но и еще одной достопримечательностью города. На этой площади снимался фильм «Женитьба Бальзаминова».
Хоть Суздаль и вынуждает погрузиться в ушедшую эпоху с помощью множества интерактивных музеев, сохранившихся по сей день традиций, а также неизменных памятников архитектуры, но при этом город не стоит на месте и продолжает развиваться.

Остров-град Свияжск – один из основных туристических объектов Татарстана, город, вернувший свое прошлое, восстановивший свои исторические памятники, обновленный и гостеприимный, удивительный и очень живописный.
Свияжск был основан в 1551 году по указу Ивана Грозного в качестве военной крепости вблизи границы Казанского Ханства. После двух неудачных попыток взять Казань, Иван Грозный решает построить новый город, который бы стал опорным пунктом для московского войска. Для этого под Угличем выстроили крепость, затем ее разобрали и отдельными частями переправили по воде в сторону современного Свияжска. Это уникальный случай, когда 75 тысяч человек за 4 недели полностью собрали одну из крупнейших крепостей России того времени. Задумка Ивана Грозного сработала и именно во многом благодаря новой крепости ему удалось присоединить Казанское ханство к Московскому княжеству.
Ходит легенда, что именно Свияжск стал прообразом острова Буяна из всем известной «сказке о царе Салтане».
Остров славится своими сохранившимися со времен основания постройками. Например, Успенский Богородицкий мужской монастырь был основан в 1555 году – всего через три года после того, как Казань пала.
Монастырь веками был центром распространения православия на Волге. Особую ценность представляют фрески в соборе – они датируются временем правления Ивана Грозного. Троицкая деревянная церковь является и вовсе самым древним храмом во всем Среднем и Нижнем Поволжье.
Во время же Гражданской войны Свияжск, на его беду, выбрал в качестве своей ставки Лев Троцкий — революционный деятель и фактически первый главнокомандующий, создатель Красной Армии. Троцкий лично возглавил битву за Казань. Дисциплину он поддерживал исключительно террором. Еще долго после этих событий Свияжск ассоциировался с расстрелами и желающих защищать его храмы от сноса не нашлось.
Сейчас в Свияжске восстановлены храмы и памятники. В селе находится большое количество музеев, в которых выставлены ценные редкие археологические, культурные экспонаты. В наши дни так же отреставрирован интереснейший комплекс Конный двор, возрождается кузнечное и гончарное ремесло, а также построен речной вокзал.
В музеях вы откроете для себя этот заповедник по-новому – перед глазами пронесется история городка: его рассвет, тяжелые времена и возрождение.

Пик Креницына (1324 м) — действующий стратовулкан и главная вершина необитаемого курильского острова Онекотан. Он считается одним из самых красивых вулканов в мире и входит в список «Ста чудес России». Назван в честь Петра Кузьмича Креницына, мореплавателя и исследователя дальневосточных земель.

Молодой конус формы поднимается из озера, занимающего котловину более древнего, разрушенного вулкана Тао-Русыр. В хорошую погоду в синем зеркале воды отражается сам Пик Креницына и стены кальдеры, покрытые зеленью и белыми пятнами снежников. Но чаще вулкан окутывается туманом, а вершина скрывается за шапками облаков.Во время сильного ветра внутри котловины начинает циркулировать воздух и на озере поднимаются крупные волны до 3 метров в высоту.

При своих небольших размерах озеро вокруг Пика Креницына является самым глубоким на Курилах. Такой статус оно имело даже тогда, когда считалось, что его глубина равна 264 м. В 2015 году геологи выяснили, что в юго-восточной части водоема дно уходит еще на 100 метров ниже. Теперь Кольцевое озеро входит в пятерку самых глубоких в России, хотя по площади на фоне других озер смотрится совсем крошечным.

Диаметр основания Пика Креницына составляет 3,5-4 км, а диаметр водной поверхности — 7 км.

Единственное известное истории извержение вулкана Креницына произошло в 1952 году. Оно оставило после себя купол застывшей лавы у подножия конуса — его черное пятно на восточном склоне хорошо видно на спутниковых снимках. С тех пор вулкан успокоился, но не уснул: из кратера изредка поднимаются паро-газовые струи.

Первые записи в летописи о Коломне были в 1177 году, этот год условно считается датой основания этого прекрасного города с удивительной историей. Коломна раскинулась в 115 км от Москвы на месте слияния Москвы-реки и Оки. Это один из древнейших городов Подмосковья, любимый город Дмитрия Донского, центр православной Руси. Коломна первой вошла в Московское княжество, а ее главный символ, кремль, остается неприступным для захватчиков с 1531 г.

Из-за своего выгодного расположения Коломна во все времена была местом сбора русских войск накануне важных и решающих битв. Например, Дмитрий Донской собирал здесь свои дружины перед походом на Куликово поле, Иван ІІІ сражался с войсками крымских татар, Иван Грозный формировал свои войска в Коломне перед походом на Казань.

Коломна — крупный туристический и транспортный центр Подмосковья. В XIV–XV веках Коломна была самым богатым после Москвы городом княжества. С приходом к власти Романовых Коломна утратила политическое влияние и стала крупным купеческим центром. В последующие века Коломна продолжала активно развиваться и застраиваться, город нередко был местом исторических событий. Коломну посещали российские императоры — в их числе Петр I и Екатерина II.

Местами купеческая, местами советская, Коломна вся состоит из контрастов: с кремлевскими стенами соседствует Ледовый дворец в стиле хай-тек, с парадным центром — захламленные дворики и заброшенные переулки; улица, ведущая к Успенскому кафедральному собору, называется именем матерого революционера Лазарева, и все это вполне гармонично сосуществует. Коломна — один из главных промышленных, культурных и духовных центров Подмосковья, влекущий туристов красивыми пейзажами, интересными музеями и прекрасно сохранившимися памятниками истории и архитектуры.